Воблеры от Yorg’а.
Юрий Захаров (Харьков).
orchid-l@ic.kharkov.ua

Статью можно было бы назвать «Удачи и неудачи начинающего воблеростроителя», поскольку хотелось поделиться и своими ошибками в этом, как я потом уже начал понимать, достаточно сложном деле. Сначала все казалось очень простым – прочитать статьи уже более опытных самодельщиков, заготовить материалы, подобрать нужные модели и вперед…

Технологию хотелось выбрать самую нетрудоемкую, качество которой обеспечило бы красивую, но недолгую (до ближайшего отрыва, откуса или отстрела) жизнь воблера.

Для всех моделей заготовки вырезались из липы. Сначала электролобзиком из доски подходящей толщины. Затем делался пропил под арматуру. Если предполагалось утяжелять воблер (а таковыми были все, кроме плавающих составников), пропил расширялся примерно до 1,5-2 мм. Затем косым сапожным ножом срезалось все лишнее. Дело двигалось намного быстрее, если заготовка упиралась во что-то, закрепленное струбциной на столе, а сам стол был низким (на уровне живота), чтобы можно было в усилие подключать и мышцы корпуса. Если нож острый, то до рашпиля дело не доходит – заготовку достаточно слегка зашкурить. Затем ее надо зажать в тиски между двумя кусочками твердого пенопласта или войлока и сделать пропил под лопасть. Здесь надо быть очень внимательным – перекос недопустим. Желательно закрепить заготовку так, чтобы пилить пришлось в вертикальной плоскости, а не под углом к ней.

Арматура делается из проволоки 0,8 мм (нихром или нержавейка), для очень мелких моделей – 0,5 мм, обмазывается эпоксидкой и вклеивается в заготовку. Излишки клея из пропила следует удалить. Лопасть можно вклеить вместе с арматурой или уже перед окончательной лакировкой (что более аккуратно). В первом случае лопасть надо защищать монтажной лентой на весь период лако-красочных работ, во втором – в пропил до окончательной лакировки вставляется кусочек картона. Если же у воблера выносная носовая петля, то лопасть вклеивается только с арматурой.

Сама лопасть изготавливается из оргстекла (находится, выпрашивается или покупается на фирмах, торгующих разными цветными пленками, профилями и оргстеклами для изготовителей рекламных щитов). Заготовка вырезается по контуру лобзиком, доводится напильником, мелкой наждачкой, нулевкой, нулевкой с маслом, дальше войлоком с пастой ГОИ до идеальной прозрачности. На практике весь этот процесс происходит не так уж и долго, как кажется, так как оргстекло обрабатывается очень легко. Под выносную петлю сверлится два отверстия по краям будущего паза, соединяются лобзиком и доводятся до нужного размера надфилем. Все перегибы, выгибы и выдавливания проводятся после разогрева лопасти на утюге (**).

После того, как эпоксидка высохнет нужно заготовку загрунтовать. Если предполагается раскрашивать лаком для ногтей, то в качестве грунта берется белая нитроэмаль (два слоя). Если раскрашивание будет масляными красками, водостойкими маркерами, офсетными (прозрачными) красками на лаке, то в качестве грунта лучше взять ПФ грунтовку с последующим покрытием белой ПФ эмалью или дважды покрыть ПФ эмалью (каждый раз очищать паз под арматуру). Я использовал белую эмаль MARSHALL (
фото 1). После полного высыхания каждого слоя заготовку следует зашкуривать – так лучше ляжет любая краска.

Огружается воблер полосками свинца, которые вставляются в паз для арматуры. Если это будет суспендер, то при огрузке следует навешивать поводок, а тройники и заводные кольца лучше брать чуть тяжелее, так как последующая окраска и лакировка тоже будет что-то весить. В конечном итоге манипулируя заводными кольцами и тройниками можно будет добиться точной балансировки.

В самом начале я пробовал окрашивать с помощью аэрозольных красок. В качестве грунта использовалась черная нитроэмаль. Затем заготовка в нужных местах оклеивалась монтажной лентой, обжималась тюлью с рисунком чешуи (можно купить 10 см в любом магазине тканей, только нити должны быть потолще) и задувалась из баллончика. Лучше обжимать рукой в резиновой перчатке, а задувать с расстояния не ближе 30 см. Затем монтажная лента удалялась и водостойким черным маркером рисовались детали, желтой ПФ эмалью – глаза, черным маркером зрачки. После чего воблер покрывался лаком UNICA SUPER (Tikkurila).
Фото 2.

Затем полностью перешел на водостойкие маркеры. Полутона можно получить методом размывания окрашенной поверхности спиртом (динатуратом). Темные тона наносятся поверх светлых. Размыванием темных тонов можно добраться до светлых. Сушить разукрашенную заготовку ТОЛЬКО в темном месте не менее суток. Мой товарищ повесил сушить на окно и на следующий день от маркеров остались лишь белесые следы. Затем наклеиваются глаза из светоотражающей пленки, рисуются зрачки и окунаем дважды в лак UNICA SUPER. После полного высыхания очищаются все кольца и лопасть. Воблер готов.

Подбор модельного ряда оказался делом очень сложным, а не имея прототипов на руках – полной авантюрой. Модели брались из интернета. Естественно, ряда параметров в фотографиях не доставало (что и повлекло за собой массу просто нерабочих моделей).

Сначала я решил сделать толстячков Н.Шейникова (Фото
2, 3, 4, 5, 6, 7). Размеры от 3,5 до 7см. Просто отличные воблеры. На мой взгляд их следует делать либо тонущими, либо слегка недогруженными (на 5-7%). Вообще без огрузки их тяжело загнать на достаточную глубину. Глубину же надо задавать размером и положением лопасти. Обладают высокоамплитудной, стабильной даже на малых скоростях проводки игрой. На фото 3 воблеры 7 см, сделанные по размерам из статьи Н.Шейникова. При недогруженности 5-7% идут на глубине ок. 2м. На фото 4: воблеры 5см. Глубина погружения до 1,5м. Уменьшением лопасти и увеличением угла ее отклонения достигаем уменьшения глубины (до 1,0 у третьего сверху воблера), увеличением величины лопасти и уменьшением угла достигаем увеличения глубины погружения (последний снизу воблер – ок. 3,5м). Воблеры на фото 5 и 6 полностью неогружены, идут не глубже 0,7м. Воблеры на фото 7 тонущие, глубина погружения ок. 1,5м (условно). Отдельно можно отметить эти же модели, но сделанные со скошенным «лбом» (фото 8 и 9). На мой взгляд амплитуда осталась прежней, но сами броски из стороны в сторону стали более резкими, игра – «нервознее». На фото 9 изображен тот самый «убойный» толстячек, отмеченный мною в хит-параде 2003г.

«Убойный» толстячек. (
Фото 9). Сделан по статье Н.Шейникова. Размеры все взяты для модели 5 см, но лоб у него скошен и уменьшен угол расположения лопасти. Толщина воблера 18 мм, высота 24 мм, длина 55 мм. Окрас – «огненный тигр». Глубина погружения до 1,3 м. Очень хорошо себя показал в разгар лета на прудах и заливах водохранилищ на глубине до 1,5 м в период цветения воды. Утром и вечером, когда щука клевала, работал по всей площади заливов, а днем «выманивал» ее из камыша и травы.

На
фото 10 – «толстячек» такого же размера, только вдвое уже. Игра у него такая же широкоамплитудная, только добавилась большая валкость (порядка 90 град). Выбракован.

С попперами на мой взгляд ошибиться намного сложнее и делаются они намного проще, хотя тоже требуют огрузки. На
фото 11 попытка сделать поппер как в фильме К.Кузьмина. Окуня привлекает ничуть не хуже. Щуку ловить на него не пробовал. Фото 12 – аналог рапаловского Skitter Pop 7 S. Требовал небольшой подгрузки. Фото 13 – поппер делался для голавля, но испробован не был. Фото 14 и 15 – попперы, сделанные по шаблону с Yo-Zuri, подгрузки не требовали, работают не хуже.

Раттлины требуют внимательности при расчете толщины и места огрузки. Верхний на
фото 16 играет хорошо, только заваливается на бок, так как огрузка в нем была расположена по обе стороны нижней петли (так плашмя идет и трясется). Второй раттлин 5см, толщина 10мм, огрузка сосредоточена между носом и нижней петлей, игра – идеальная. Самый нижний – 4см, толщина 8мм. Идет широкими зигзагами изредка срываясь на должную игру. Думал, что не хватает площади сопротивления верхней плоскости (она выполнена в виде треугольника), но подклейка прямоугольной целлулоидной пластины шириной 9 мм также ничего не дала (зигзаги стали уже, а срывов на игру больше не наблюдалось.

Составники на
фото 17 получились удачными. Shad Rap’ы тоньше своих прототипов и игра у них высокочастотная низкоамплитудная. У SR 4,5 толщина 8 мм, а у SR 6,5 толщина 10 мм. Оба тонущие, делались на голавля, но испробовать не успел. Третий сверху воблер тонущий и включается в работу только на повышенной скорости или при рывковой проводке. Четвертый же допускает самую медленную проводку, идет на глубине около 0,5 м и, хотя при этом хвост у него немного свисает, но в мелководных заливах был результативнее попперов. Самый последний воблер на фото 17 делался под рапаловский CD 7. Абсолютно не играет ни при какой проводке. Его собрат с длиной лопасти 1,5 см (а не 1,0 см как у изображенного на фото) уже обладает стабильной игрой, схожей с игрой своего прототипа.

Сложнее всего было изготавливать суспендеры. Верхние два воблера на
фото 18 делались под Duel 3D 150 и Duel 3D 100 соответственно. Злую шутку опять сыграло отсутствие прототипа. Воблеры получились тонкими (10 мм при высоте тела 18 мм), игра нестабильной. Любой поводок полностью лишал их игры. Один из шести изготовленных оказался толщиной 12 мм при высоте корпуса 18 мм (оригинал имеет сечение 11*16 мм) и обладал хорошей игрой. Очень хорошо себя показал весной и осенью на прудах с глубиной до 2 м при рывковой проводке. Teil Dancer’ы на этом же фото тоже получились разными. TD7 – еле плавающий, с сечением ближе к круглому , со стабильной широкоамплитудной игрой и глубиной погружения ок. 2 м, TD5 – тонущий, сплюснутый с боков, абсолютно без игры (как следствие).

На
фото 19 последние из сделанных воблеров: SSR14, HJ12 и TD9. Все обладают хорошей стабильной игрой. SSR14 (единственный, сделанный с оригиналом на руках) получился несколько тяжлее прототипа (все-таки липа - не пластик), но включается в работу на самой малой скорости и очень схож с прототипом по игре. (Плавучесть 5-7%). HJ12 – суспендер, сечение яйцеобразное, включается в работу уже при самой легкой потяжке. TD9 – еле плавающий, игра широкоамплитудная (с прототипом сравнить возможности не было). Обловить их не успел, но на будущий сезон возлагаю на них большие надежды.

А зимой будет время переосмыслить ошибки, может кое-какие модели переделать, выбрать что-либо новое для изготовления, а кое-что и купить, но теперь уже чуть более осмысленее.
Успехов всем начинающим самодельщикам в творчестве!


Copyright © 2003 by Victor Vlasenko
Изменен 08.12.2003