Клонирование на службе рыболова.
Игорь Артюшенко.
artigor@box.vsi.ru


Часть 1, Лирическая,
Или зачем это нужно?

Как известно, хороших твистеров много не бывает. Как, впрочем, и всех остальных приманок, на которые рыба ловится аж на ура. Но рано или поздно рыболов с ужасом обнаруживает, что в его многочисленном арсенале нет именно такого твистера, на который он в течение месяца достал пару десятков судачьих хвостов, а минуту назад "последний герой" оказался, к примеру, напрочь лишенным хвоста. Как быть? Ну, естественно, коли в магазине имеется вожделенный ассортимент, да еще и семейный бюджет несильно страдает от стабильного приобретения оного, проблема обычно решается сама собой. Однако закон подлости никто пока не отменял - и товар в магазине быстро "ушел", и жена зарплату своевременно оприходовала, а тут - сезонный (и очень, зараза, кратковременный) жор судака валом пошел! Пожалуй, хоть раз в жизни, но сталкивался каждый из рыболовов с подобной ситуацией.

Впрочем, мы не будем по этому поводу сотрясать воздух жалобами на жизнь, рвать все что ни попадя и метать молнии, а посмотрим на свои мозолистые руки, и коль скоро они обнаружатся растущими из эволюционно утвержденного места, станем действовать.

Как правило, массу всех бед рыболовов, активно применяющих на рыбалке силикон, можно свести в две категории – полнейший отрыв любимого твистера (виброхвоста) вместе с джигой или "чебурашкой" на обросшей рыбацкими проклятиями коряге, либо вывод из строя самой рабочей части приманки, т.е. хвоста. Ну, коль скоро в первом случае даже после самых отчаянных реанимационных мероприятий приманка теряется безвозвратно и остается лишь подвязать достойную ей замену (если таковая имеется), то во втором случае нос вешать рановато.

Впрочем, обо всем по порядку. На зацепе ни в коем случае нельзя пускать в ход бурный итальянский темперамент, пытаясь высвободиться силой, а лучше достать отцеп и задействовать его по назначению. Советую в качестве данного орудия использовать шарообразный свинцовый груз с широкой (диаметром порядка 12-15мм) петлей, именно благодаря ей отцеп (описан в статье
http://www.vlasenko.ru/183-nnn/614-txt.htm ) способен спасти вашу приманку даже в том случае, когда крючок не вонзился своим жалом в корягу, а лишь своим поддевом заключил коряжную ветку в мертвые объятия. Если отцепа нет, то все равно можно попытаться освободиться, последовательно выполняя натягивание лески до предела и резкое ее отпускание. Довольно часто так крючок удается отбить от коряги. Здесь главное не забывать, что если используется простая капроновая леска, то она имеет свойство растягиваться, поэтому перерывы между описанными процедурами должны составлять не менее 1-2 минут. С плетенкой таких проблем нет.

Вряд ли будет для кого-то новостью способ избегать зацепов применением самых разных незацепляющихся конструкций (усиков, скобок, щитков, кусочков поролона). Должен признаться, что сам ими давно уже не пользуюсь, а причин тому две: во-первых, часто зацеп получается не крючком, а грузом, и во-вторых, достаточно низка вероятность надежной подсечки рыбы. Поэтому считаю целесообразным смело ловить рыбу, пусть даже с риском зацепов.

Теперь что касается второй рыболовной беды. Ну очень часто хищная рыба, в особенности судак, по самым разным причинам завершает свою поклевку элементарно просто – отрывает хвостик приманки. Отчасти рыболов сам бывает виной этому, поскольку несвоевременно выполняет подсечку. Действительно, достаточно промешкать с подсечкой менее одной секунды после подозрительной кратковременно возникшей тяжести у самого дна, как вместо желанного трофея рыболов извлекает лишь бесполезный обрубок силикона. Однако чаще всего подобный исход проводки объясняется своеобразным поведением самого хищника – здесь и нередкие его промахи в лихом броске на приманку, и острожное пробование, когда он не сразу спешит схватить приманку за корпус, а лишь покусывает наиболее раздражающий его элемент, т.е. кончик хвоста твистера или виброхвоста. Полностью обезопасить себя, точнее, свою приманку рыболов опять-таки не в состоянии. Даже когда я снабжал хвостик дополнительным крючочком на мягком поводке, все равно имели место случаи полного или частичного отрыва хвоста. При этом количество поклевок пусть и несущественно, но все же заметно снижалось, видимо, из-за того, что слегка нарушалась игра приманки, а также увеличивалось число зацепов за донные предметы. На этой почве я вынужден был отказаться от дополнительных крючков в хвосте, довольствуясь одним длинным крючком что на джиг-головке, что на шарнире с "чебурашкой".

Означает ли это, что нужно мириться с отрывом хвостов? И да, и нет. Да - потому что они будут происходить, а нет - потому что хвосты можно менять. Равно как и уловистые твистеры вполне реально самому на кухне делать.

Часть 2, Практическая,
Или как это сделать?

Прежде чем перейти к процессу их изготовления, автор вначале хотел бы дать один совет. А именно, когда вы покупаете в магазине новые приманки (а берут их обычно не штучно, а по несколько экземпляров), не спешите всех их сразу класть в свою папку (или бокс) и тащить на рыбалку, оставьте по одной "на развод". Если по возвращении домой вы обнаруживаете в рыболовной папке нулевой минимум ходовых приманок, вам наверняка согреет душу та единственная и необрыбленная, которая пока сверкает силиконовыми боками где-нибудь в полиэтиленовом пакетике.

При желании можно снять с нее копию, тогда оригинал перестанет быть вашим последним оплотом в бесконечной борьбе с тем же судаком. Делаем модель следующим образом:
  1. В коробочку до половины заливается алебастр (желательно с добавлением сахара), ждем, когда он начнет слегка загустевать. Очень полезно бывает перед заливкой уложить туда тонкий проволочный каркас (сетчатый или полосками) на ножках-стоечках, высота последних должна быть равной 1/4 высоты коробки. Это увеличит срок жизни литьевой формы.
  2. Накалываем твистер на две иголки (булавки) – в середину корпуса и в кончик хвоста, ими же аккуратно погружаем его в алебастр до самого фабричного шва на корпусе. Не менее аккуратно расправляем плоскость хвостика, так же стараясь на глаз его утопить до середины своей толщины. Твистер, если он свежий, имеет скользкую силиконовую обмазку, поэтому покрывать его разделяющим слоем (типа вазелина) нет необходимости.
  3. Ждем, когда алебастр затвердеет. После этого ножом вырезаем по диагонально противоположным краям формы пару неглубоких конических отверстий и промазываем всю плоскость этой формы вазелином или каким-либо кремом, использование которого не вызовет гнева вашей супруги.
  4. Заливаем теперь коробочку тем же алебастром до самого верха. Здесь, как и в пункте 1, также рекомендуется выполнить армирование, а единственным отличием в этой процедуре будет то, что арматура кладется тогда, когда верхняя половина формы залита наполовину. После этого заливка довершается.
  5. После полного высыхания формы извлекаем ее из коробки и разъединяем половины. Убираем оттуда оригинал копирования, вытираем обмазку ватным тампоном и на всякий случай даем еще 1-1,5 часа просушки.
  6. Литник в форме я делаю не во время укладки двух слоев алебастра, а в самом конце – просто дрелью аккуратно и на малых оборотах просверливаю дырку (диаметром 6-8мм) в торце, противоположном хвосту, так, чтобы более или менее точно были рассверлены обе половины формы.
  7. Теперь, собственно, делаем саму модель. Нужна она будет для реализации двух процедур – в случае неизбежной поломки литьевой формы в ходе ее использования (при отсутствии оригинальных твистеров) с нее можно снова сделать такую же форму, и в случае отдельного формирования хвостов. Итак, растворяем в ацетоне кусочки оргстекла до кондиции жидкой сметаны (на 50г ацетона уходит не более 30-40г оргстекла), постоянно перемешивая раствор металлической ложкой или деревянной палочкой (которая прилагается в магазинах к мороженому) и работая на свежем воздухе либо в хорошо вентилируемом помещении. Когда раствор станет однородным и по цвету, и по консистенции, добавляем 10% от получившегося объема любой клей для склеивания пластмасс и резины. Можно брать БФ, "Момент", "Резиновый", но только не клеи мгновенного отвердевания и желательно, чтобы они имели ГОСТ, а не ТУ, так проще застраховаться от всякого рода неприятных сюрпризов в дальнейшем. Клей нужен для исключения механической хрупкости конструкции.
  8. Заливаем полученную массу в форму, предварительно туго обмотанную чем-либо поперек, затыкаем литник кусочком ваты, кладем ее куда-нибудь в теплое и сухое место, например, на батарею отопления, и забываем о ней на сутки. Потом кончиком иглы через литник пробуем модель на твердость - если все нормально, то форму можно разъединять, иначе придется терпеливо ждать еще…
Теперь о том, из чего лить свои собственные твистеры или виброхвосты, по качеству не уступающим магазинным. Можно, естественно, использовать и старые "бестолковые" приманки, пуская их в переплавку, но я предпочитаю для этих целей любой подходящий обиходный синтетический материал. А именно - старые женские капроновые чулки, некоторые "породы" поролона, всякие подкладки под куртки. В силу своей "химической" неграмотности я затрудняюсь четко классифицировать их состав, но действенность упомянутых только что вещей уже подтверждена мной на собственной практике. При нежелании заморачиваться ими все же лучше обойтись использованием старых или негодных силиконовых приманок, которые можно в немалом количестве найти как в собственном арсенале (или у друзей), так и в виде брака (обычно бесплатного) в магазинах и торгово-оптовых базах рыболовного профиля.

Для растопки материала обязательно использовать электроплиту или другое устройство, не дающее открытого пламени. Это важно, поскольку пары того же силикона или капрона мгновенно воспламеняются над огнем. Думаю, нет нужды напоминать, что работать нужно или на свежем воздухе, или в хорошо вентилируемом помещении во избежание отравления. Расплавлять предпочтительно не в консервной банке, а, например, в половнике или толстостенном тигле с носиком. Так расплавленная масса не будет слишком быстро остывать, а заодно можно избавиться от лишних ароматов, исходящих от нагретых крашеных банок. После заливки в форму приманка будет остывать порядка 15-20 минут, естественно, не стоит забывать о предварительном прогреве формы. Не надо для этого греть ее до упора над огнем, вполне достаточно будет обработать всю форму горячим воздухом из фена в течение 3-4 минут.

Часть 3, О хвостах…

Коль скоро мы разобрались с самостоятельным изготовлением целых приманок, можно сказать пару слов о хвостах, любезно откусываемых нам (точнее, нашим твистерам) рыбами. Как и ранее, плавим силиконовый (или околосиликоновый) материал, и разливаем его тонким слоем по навощенному куску картона. Я для этой цели использую глянцевую обложку одной умной книжки (не скажу, какой…). Пока слой еще теплый и не "схватился", можно сделать его тоньше. Для этого просто наклоняйте последовательно во все стороны картон, чтобы силикон растекался равномерно. Если ошиблись с толщиной в меньшую сторону - не беда, лейте прямо поверх этого слоя еще один и повторите цикл выравнивания снова. Мне лично при ловле судака больше помогают твистеры, хвосты которых очень тонкие и широкие, буквально трепещущие от легкого дуновения, а по щуке наоборот - хвост толщиной 1,5мм и узкий (в самой широкой части не более 8мм). Впрочем, если вас вполне устраивает та модель твистера, которую успешно удалось скопировать ранее, можно просто наложить эту пластмассовую копию сверху остывшего слоя силикона и скальпелем по периметру шаблона вырезать точь-в-точь такой же хвостик (а точнее, с десяток хвостов сразу). В обязательном порядке на основание хвостика аккуратно паяльником напаиваем коническую шейку для большей прочности. Привариваем сам хвостик к твистеру элементарно - горячим паяльником проходимся по бесхвостому корпусу, потом по основанию конуса вырезанного отдельно хвоста, быстро их совмещаем, на пару секунд прижимаем и тем же паяльником заглаживаем шов. Получается очень аккуратно, крепко и практически неотличимо от фабричного твистера. Отдельно взятые "ходовые" хвосты, особенно при ловле судака в отвес, желательно иметь на рыбалке в обильном запасе. Даже там, используя зажигалку или спички, вполне реально "перезарядить" рабочий твистер.

Что касается виброхвостов, не менее часто страдающих от "купирования" хвостов, то здесь отливку их рабочих элементов следует выполнять в форму. Заливать нужно в таком объеме, которого хватило бы только на хвостовую часть.

В заключение следует сказать еще об одном моменте. Не секрет, что рыбе в первую очередь интересна игра приманки, обеспечиваемая в равной мере (на мой взгляд) как самой приманкой, точнее, ее рабочим элементом в образе хвоста, так и рыболовом, заставляющим ее давать нужную игру. Такие параметры, как цвет и блеск приманки, вызывающие у рыболовов извечные споры, весьма условны. Если говорить конкретнее, то на основании своего пусть и небогатого, но все-таки, опыта смею утверждать, что, например, судаку до лампочки цвет вашего твистера или виброхвоста. Он, как правило, ловится на таких глубинах, куда свет практически и не пробивается, во всяком уж случае, не в таком количестве, что он мог бы идентифицировать цвета. Довольно часто он даже прощает рыболову применение металлического поводка. Чуть-чуть большее значение имеет фактор блеска (по этой причине в силикон добавляют всякие блестки) – в пасмурную погоду рыба, скажем так, в восьми случаях их десяти предпочитала именно дающие слабый отблеск приманки. Есть твистеры и виброхвосты, которые не имеют блесток, но зато в составе своего материала имеют включения из светонакапливающих элементов. Это тоже на руку рыболову, особенно при отвесной ловле судака на больших (от 12-15м) глубинах, да еще и в "хорошо" закоряженных участках дна, усиливающих гашение солнечного света. При желании рыболов сам в состоянии снабдить свои приманки этими же качествами.

В частности, блестки можно легко получить из люрекса (это пакеты от чипсов, подарочная обертка), перекрошив его удобным устройством из лезвий от безопасной бритвы (см.
http://www.vlasenko.ru/New-man/0914-txt.htm ) и замешав крошку в расплавленной массе.

Что касается различного рода светонакапливающих элементов, то мне больше понравились специальные светонакапливающие добавки немецкой фирмы "Orafol" (продаются в магазинах и фирмах, занимающихся рекламными щитами или всякими строительными принадлежностями), а также краска (той же фирмы), которая наподобие фосфора светится в темноте желтовато-зеленоватым цветом со слабой интенсивностью и может примешиваться в небольших количествах в расплавленную массу перед заливкой.

Должен, кстати, сказать, что не являюсь большим поклонником светонакапливающих штучек, поскольку кардинальных перемен в лучшую сторону во время рыбалки с их применением в весенне-осенний период не происходило. Хотя вполне возможно, что зимняя рыбалка покажет другой результат… Поживем – увидим.

Часть 4, Заключительная.

Конечно, строгий читатель-рыболов скажет: если повалил жор, то ловить рыбу можно (а порой и нужно) не только на пресловутую резину, пусть даже и безумно успешную, ибо помимо нее существуют еще и поролонки, мормышки, самые разномастные пилькеры, цикады, стриммеры, блесны в конце-концов и т.п. Но беда-то вся в том, что рыболов ВЕРИТ в свои приманки, а это уже в значительной степени залог успеха.

Я же в довершение статьи прилагаю фото собственноручно отлитых твистеров и хвостов к ним. Слева сверху на фото два уже "купированных" твистера со свежеотлитыми хвостами; два нижних – пока еще целые; справа образцы отлитых хвостов, самый нижний – отправлен на пенсию (т.е. скоро будет переплавлен) из-за большого числа покусов.

Copyright © 2004 by Victor Vlasenko
Изменен 08.12.2004