Секреты макросъемки цифровой мыльницей.

Стремительное развитие цифровых технологий привело к бурному вторжению в бытовую практику цифровых фотоаппаратов (в которых как правило реализованы широкие функции автоматики) и вытеснение с потребительского рынка традиционных 35 миллиметровых камер. Если лет 20 назад рядовой фотолюбитель был вынужден ознакомиться с основами фотографии для получения более-менее приемлемого фотоснимка, то внедрение автоматики сделало доступным фотографию “для домохозяек” абсолютно не утруждающих себя изучением элементарных основ фотографии и появлением широкого спектра фотоаппаратов-мыльниц или как их называют в простонародье – “дурачков”. По этому пути идут сейчас и производители цифровых мыльниц в угоду потребительскому спросу вводя в управление камерой все более сложные функции автоматических режимов, утрируя и сокращая “под домохозяйку” пункты меню настроек и органов управления (например вводя разнообразные режимы сюжетных съемок) и дико кастрируя и урезая традиционные ручные режимы управления процессом фотосъемки, в которых вдумчивый пользователь мог пользоваться всей палитрой средств фотографии при решении конкретной задачи.

Такой подход к фотографии позволяет в 90% случаев получить более или менее сносную фотографию без ярко выраженного технического брака без начальных знаний основ фотографии и хорошо работает в “стандартных” ситуациях, но как только условия съемки выходят за рамки “стандарта” – сразу же возникает технический брак и пользователь начинает ругать технику, хотя она тут не при чем. Очень часто такие проблемы возникают при съемке небольших объектов (размером с пачку сигарет и менее) с относительно небольшого расстояния. Особенно актуально это становится в случае необходимости получения качественного снимка для последующего размещения его в печатном издании или получения отпечатка большого формата. У большинства пользователей сложилось впечатление, что это можно выполнить только дорогим навороченным цифровиком, но практика показывает, что это под силу и относительно простенькой цифровой мыльнице.

Рассмотрим, что в первую очередь необходимо для получения хорошего снимка относительно небольшого объекта (так называемая макросъемка).

В первую очередь нам необходимо сфокусировать объектив на объект и тут надо признать, что у цифровой мыльницы эту функции лучше поручить ее автоматике, т.к. режимы ручной фокусировки у них ни в какие ворота не лезут и пользоваться ими практически не реально.

Во вторых - нам необходимо получить нужную глубину резкости и тут все зависит от величины диафрагмы. Если цифровик не обеспечивает режим работы с приоритетом по диафрагме, то методом проб из имеющихся режимов надо выбрать тот, который позволяет максимально задиафрагмировать объектив. Часто это связано с освещенностью объекта и поэтому чем больше света – тем лучше…

В третьих - необходимо избежать резких теней от объекта и паразитных бликов. Встроенная в мыльницу вспышка в этом случае скорее не помощник, а враг и ее надо отключать используя для освещения объекта яркий рассеянный свет и матовую подстилающую поверхность.

В четвертых – желательно снизить до минимума собственные шумы цифровой матрицы, а этого можно добиться выбрав в ее меню настроек наименьшую чувствительность (если такая функция предусмотрена разработчиком), например 100 или 50 единиц ISO.

В пятых – исключить смещение цифровика во время экспозиции кадра.

Проанализировав вышеперечисленные требования можно подвести первые итоги: для получения качественного макроснимка нас может устроить цифровая мыльница даже с кастрированными ручными режимами, жестко укрепленная относительно объекта съемки, например на тяжелом или жесткозакрепленном штативе (портативные штативы в своей массе малопригодны для этого) и наличие яркого рассеянного освещения объекта.
Рассмотрим теперь, как на практике обеспечить эти требования. Для примера будем использовать цифровую мыльницу Pentax Optio WP в которой сведены до минимума ручные режимы работы. Использование других цифровых мыльниц будет аналогичным с внесением небольших корректив, которые будут отличаться в основном свойствами их встроенной оптики.

Для исключения смещения камеры при съемке можно воспользоваться штативом, но этот вариант довольно громоздок и лучше под камеру сделать специальную разборную шахту-упор (Фото 1 – 4). Упор представляет коробчатую разборную конструкцию из четырех пластин с пазами для сборки. Пластины вырезаются из любого подходящего листового материала (оргстекло, пластик и т.д.) и их поверхность при необходимости обклеивается самоклеящейся пленкой (или окрашивается) для придания ей свойств белой матовой отражающей поверхности. Я использовал листовой ПВХ без обклейки толщиной 4мм и 10мм (широко используется для изготовления рекламных щитов и можно поискать в компаниях, занимающихся изготовлением рекламной продукции). Габариты изготавливаемой шахты определяются как свойствами используемой мыльницы, так и требуемым рабочим полем для чего делаются замеры и прорисовывается эскиз. Из замеров основным будет расстояние от плоскости съемки заданных размеров (я использовал формат А5) до точки крепления на камере под штатив, при котором требуемый размер на плоскости съемки целиком вписывается в кадр видоискателя камеры (при самом широком угле обзора в случае наличия зума). В качестве крепежного винта можно использовать крепежный винт от какого-либо старого чехла от фотоаппарата, например от старого Зенита.

Изготовив такую шахту-упор мы приблизились на 90% к получению условий для качественной макросъемки в стационарных условиях и на 95% в полевых…
Произведем тестирование нашей конструкции. Соберем ее и закрепим на ней цифровик. Рядом с окном на столе положим 2-3 листа чистой белой бумаги и на нее тестовый объект (зажигалка, монетка или другой подходящий предмет). Лист бумаги будет освещен дневным рассеянным светом. Установим собранную конструкцию над снимаемым объектом (Фото 9) и произведем съемку. Даже если автомат камеры включит вспышку, ее свет за счет переотражения внутри шахты будет уже не столь направленным и небольшие остаточные тени на бумаге будут размытыми и не столь контрастными. Если Вас устроит качество снимка, то на этом можно и остановиться.

Дальнейшее рукотворчество имеет смысл затевать в случае необходимости улучшения качества макросъемки в стационарных условиях. Это во первых создание бестеневого освещения и во вторых удобства работы…
Для равномерного бестеневого освещения можно просто купить специальную лампу в виде светящегося бублика, можно самому изготовить нечто подобное из люминисцентных светящихся панелей или шнуров ( www.el-company.ru ) или приспособить что-либо подходящее из подручных средств. Маленькое предостережение – осторожно применяйте всевозможные всетильники с люминисцентнымы лампами – они могут запитываться либо непосредственно от сети (тогда их мерцание будет с частотой 100 Гц и можно легко нарваться на стробоскопический эффект) либо от специальных блоков питания (там как правило стоит преобразователь на частоте несколько кГц и частота мерцания лампы выходит за диапазоны работы выдержки камеры и для нас не создаст проблем).

Оглядывая компьютерное железо мой взгляд остановился на слайд-модуле от сканера Mustek который представляет из себя плоскую люминисцентную панель в жестком корпусе с отдельным блоком питания (Фото 5). Не изобретая велосипед дальнейшая деталь установки под макросъемку была собрана на нем из тех же листовых пластин (Фото 6-8,10,11).
Разместив на основание с лампой рабочий стол (белый пластик с матовой поверхностью) и используя шахту-упор получим хорошее освещение объекта съемки (Фото 12,13) дополнительно снижающее, но не устраняющее совсем тень от объекта. В таких условиях уже можно комфортно работать без встроенной вспышки и получить качество макросъемки выше, чем при использовании только одной шахты-упора.
Еще больше можно убрать остатки тени от объекта прикрыв во время съемки оставшееся свободное пространство (Фото 14-16) листовым белым матовым экраном или куском зеркала (матовый экран предпочтительнее).

С освещением разобрались. Теперь очередь за фоном т.е. нам надо постараться вывести фоновую поверхность из зоны резкости (если на фотографии структура фоновой поверхности нас не устраивает). Для этого нам надо разнести в пространстве плоскость фона и объект съемки.
Разбираем нашу установку и кладем лист с фоновой поверхностью на поверхность стола. Сверху ставим основание установки и закрываем его куском чистого гладкого стекла (Фото 17). На стекло кладем снимаемый объект (Фото 18) и далее действуем по уже отработанному алгоритму (Фото 19-22). В таком режиме работы есть одна тонкость – требуется очень тщательно подбирать взаимное расположение камеры относительно стекла т.к. полностью исключить некоторое отражение от гладкой стеклянной поверхности при использовании камер типа “мыльница” практически не реально (в старых добрых зеркалках для этого просто ставился поляризационный фильтр на оптику). Могу тут посоветовать одно – провести самостоятельно эксперимент и самим сделать вывод – пригодна такая схема работы лично для вас или нет.

Вот вкратце и все основные секреты получения “мыльниками” со среднестатистическими параметрами качественных макрофотографий. Естественно, что чем больше в вашей камере есть ручных режимов, том проще произвести требуемые настройки и получить желаемый результат, но даже почти их полное отсутствие не является помехой…