Спиннинг.
Я. Стикутс г. Рига (Рыболов 1992 г.)


Cпиннинг — высокоспортивная снасть, которой ловят таких «серьезных» рыб, как семга, форель. Это, по сути дела, самая настоящая охота, оставляющая незабываемые впечатления. Представляется, что ловля семги и форели спиннингом — занятие для пытливых, энергичных, настойчивых людей, способных к подлинной страсти. Форель и семга или не трогают душу охотника, или привязывают его к себе навсегда. Тогда он становится очарованным странником — вечно в поиске новых мест обитания волшебных рыб. Ловля форели пока доступна больше, чем семги, и в этом деле у нас есть весьма искусные мастера. Но если рыболов намерен совершенствоваться, если он мечтает поохотиться и на лосося, возможно, цикл статей о спиннинге и ловле форели и семги поможет ему. Поскольку значительное место будет отведено самой снасти, принципам ее построения, технике и тактике ловли, то и начинающий спиннингист найдет для себя много полезных сведений в предлагаемом материале.


Снасти

Спиннинги условно делят на три класса — легкий, средний и тяжелый. В основе такого деления — оптимальный вес приманки, на который рассчитана снасть данного класса: легкий — до 15 граммов, средний — до 40, тяжелый — свыше 40 граммов.

Легкая снасть применяется в основном для ловли окуня, язя, голавля, ручьевой форели, хариуса, то есть рыбы, вес которой обычно не превышает 2—3 килограммов. Снасть среднего класса — преимущественно для ловли щуки, судака, жереха, семги и других рыб, вес которых может превышать 3 килограмма. Тяжелая снасть предназначена для самых крупных пресноводных рыб, а также морских — акул, скатов и др. Разумеется, приведенная классификация условна, однако во многих отношениях удобна. Самая универсальная и распространенная — снасть среднего класса. Однако опытные спиннингисты все-таки предпочитают подбирать снасть специально для каждого случая.


Спиннинги: 1 — телескопический двуручный; 2 — обычный одноручный

Среди рыболовов сейчас наблюдается тенденция максимально облегчать снасть. Это понятно, легкая снасть удобнее в эксплуатации, позволяет применять тонкие лески и миниатюрные приманки, наконец, придает процессу вываживания дополнительную эмоциональность. Вместе с тем далеко не всегда она обеспечивает безусловный успех. Например, в ситуациях, когда у рыбы жесткая пасть, а крючок чуть затупился, вы не сможете сделать эффективную подсечку. Вообще, надо сказать, что более мощная снасть чаще делает рыболова хозяином положения. Нельзя, однако, отрицать, что технический прогресс значительно повлиял на производство снастей, они в большинстве своем стали легкими, изящными, а лучшие модели — и надежными.

Основные элементы спиннинговой снасти удилище, катушка, леска, приманка. Все они должны находиться в гармонии. Это значит, что, комплектуя снасть, рыболов должен тщательно подбирать отдельные ее компоненты, имея в виду их правильное сочетание.

Класс спиннинга выбирают с учетом предполагаемого веса рыбы. Однако следует отметить, что возможности снасти того или иного класса расширяются при высоком уровне мастерства спиннингиста. Другими словами, настоящий мастер с успехом применяет легкую снасть для ловли крупной рыбы. В определенной степени на выбор снастей влияют также условия ловли. В трудных для вываживания рыбы ситуациях, например, при наличии сильною течения или закоряженности, желательно иметь мощную снасть. Чтобы разговор наш был более предметным, разберем отдельные элементы спиннинговой снасти.


Удилище

Когда мы приобретаем удилище, то прежде всего обращаем внимание на его длину и вес. Искушенные рыболовы интересуются также конструктивным решением рукояти, катушкодержателя, колец, узлов стыковки колен, материалом, из которого изготовлены колена, строем удилища. В общем виде можно считать, что удилище легкого класса, обычно управляемое одной рукой, имеет длину 1.80 -- 2,10 метра, среднего класса — 1,80—2,40, тяжелого класса, которое чаще всего управляется двумя руками, —  2,10 — 2,70 метра.

Преимущества короткого удилища — его сравнительно малый вес, удобство пользования даже в очень стесненных условиях ловли. Более длинное удилище этого же класса позволяет выполнять дальние забросы, упрощает ведение приманки и вываживание рыбы. Разумеется, речь идет об удилищах, изготовленных из современных материалов, у которых с изменением длины вес увеличивается не очень существенно.


Так изгибаются спиннинговые удилища различного строя при одинаковой, подвешенной к кончику нагрузке Р1=Р2=Р3;
       I — жесткое удилище с мягкой вершинкой;
       II—удилище средней жесткости;
       III—мягкое удилище с так, называемым параболическим строем.

   Типичная компоновка спиннинга:
        1 — с открытой безынерционной катушкой;
        2 — с закрытой безынерционной катушкой;
        3 — с мультипликаторной катушкой.

Большинство современных удилищ изготавливают складными, из полых колен. Монолитные колена сегодня используются в самых примитивных удилищах, отчасти в удилищах тяжелого класса, а также для кончиков удилищ, требующих особенно высокой эластичности и одновременно прочности. Материалом для колен служат углепластик и углеволокно, стеклопластик и стекловолокно. Высококачественные современные удилища делают почти исключительно на основе углеволокна или аналогичных материалов. Стоимость их тем выше, чем больше доля угле пластика. Основное их достоинство — минимальный вес при высокой жесткости. Колена такого удилища отличаются темным цветом и существенно меньшим диаметром. Удилище легкого класса весит 80—120 граммов (при этом основной вес составляют рукоять и катушкодержатель), среднего класса— 120—180 граммов; тяже лого — 180—250 граммов. Недостаток углепластиковых удилищ — повышенная хрупкость. Поэтому они требуют особенно бережною обращения. Ну, и конечно, цена их пока очень большая. Сейчас ведутся работы по созданию композиционных материалов с добавками углеволокна, борволокна и т. п. Так что есть надежда на снижение стоимости высококачественных удилищ.

Под строем упрощенно принято понимать кривую изгиба удилища под определенной нагрузкой. Не вдаваясь в тонкости этого вопроса, все-таки необходимо отметить тенденцию при оценке строя условно выделять три основные его разновидности. Это удилища с мягкой вершинкой длиной от 1/2 до 1/4 всей длины удилища; удилища с прогрессивно по всей длине возрастающей жесткостью — их можно считать со средним строем или жесткими; удилища, имеющие плавную (параболическую) форму изгиба, их называют мягкими. Оценить строй можно следующим образом. Возьмите удилище за рукоять и быстрым движением, похожим на взмахи, приведите в состояние колебания хлыст. Если он колеблется по всей длине, вплоть до рукояти, это, так сказать, мягкое удилище. Если явно колеблется только вершинная часть — это удилище с мягкой вершинкой. Удилище с так называемым средним строем ощущается, как довольно жесткое, поскольку обладает жесткой комлевой частью, а хлыст колеблется более ровно примерно на 2/3 длины.

Почти все удилища сегодня делают складными — из двух, трех и более колен, стыкуемых или телескопических. Существует много конструкций узла соединения отдельных колен, но наиболее надежным следует признать соединение с помощью тонкостенных металлических трубок, в частности из мельхиора. Телескопические удилища удобнее в транспортировке, но их строй отличается однообразностью: они почти всегда имеют сравнительно мягкую вершинку. К тому же телескопические удилища труднее реставрировать в случае поломок, которые «преследуют» их чаще, чем обычные, из-за резких скачков нагрузки в местах соединений.


Кольца

Существенное значение в спиннинге имеют конструкция и материал пропускных колец. Очень важна их износоустойчивость; особенно это касается тюльпана и соседних с ним колец на вершинке. Поэтому широкое распространение в последние годы получили кольца со вставками из керамических или других сверхпрочных материалов (например, карбида кремния). Следует учитывать, что существенную роль играют также вес и размеры колец и их расстановка на хлысте.


Современные модели пропускных колец для спиннинговых удилищ.

Спиннинги легкого класса особенно чувствительны к весу колец, превышение которого ухудшает свойства удилища. В этой связи надо сказать, что при оснащении удилища кольцами почти всегда приходится сталкиваться с противоречивым требованием иметь кольца с достаточно большим внутренним диаметром и минимальным весом.

Если удилище оборудовано открытой безынерционной катушкой, его следует оснащать кольцами большего диаметра. Как правило, самое большое кольцо должно иметь диаметр 30—50 миллиметров (для легкого класса — нижний предел, для тяжелого — верхний). При инерционной или закрытой безынерционной катушке кольца могут быть сравнительно меньшего диаметра. Нужно знать: чем меньше диаметр лески, тем меньшее значение имеет диаметр пропускных колец. Сказывается этот параметр в первую очередь на дальности заброса, иногда до такой степени, что легкую приманку вообще не удается забросить.

Количество и расстановка колец должны обеспечить равномерную нагрузку хлыста по всей его длине, в первую очередь — при вываживании рыбы. Если колец будет меньше, это, в общем-то, положительно отразится на дальности заброса. Но достичь при этом равномерного распределения нагрузки почти невозможно, поэтому опасность поломок возрастает. Вот почему на удилище длиной примерно 2 метра обычно ставят 4—6 пропускных колец, не считая тюльпана, располагая их с прогрессивно возрастающими интервалами.


Рукоять

Выбирая удилище, следует обращать внимание на оформление рукояти. Для полузакрытых, открытых и отчасти мультипликаторных катушек она бывает обычной цилиндрической; для закрытых и мультипликаторных — специальной, седловидной. Последняя не годится для использования открытых безынерционных катушек. Двуручное удилище отличается удлиненной рукоятью.


Конструкции рукоятей спиннинговых удилищ:
1 —для одноручных удилищ, оснащенных закрытой безынерционной или мультипликаторной катушкой;
2 — для двуручных удилищ, оснащенных закрытой безынерционной или мультипликаторной катушкой;
3 — для одноручных удилищ, оснащенных открытой или полузакрытой безынерционной катушкой;
4 — для двуручных удилищ, оснащенных открытой или полузакрытой безынерционной катушкой.

Что касается материала, то пока не найдено равноценного заменителя пробки, хотя появляется все больше удилищ с рукоятями из различных материалов. Конструкция катушкодержателя существенного значения не имеет. Можно лишь отметить, что в последнее время все чаще используются легкие катушкодержатели из прочных пластмасс.


Катушки

Выбор катушки — не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Надо знать преимущества и недостатки каждой модели. Об этом и пойдет речь ниже. По принципу работы все катушки, применяемые для ловли спиннингом, можно разделить на две большие группы: обычные инерционные и безынерционные.


Инерционные катушки

К их преимуществам можно отнести простоту конструкции, дешевизну (за исключением мультипликаторных инерционных катушек, которые, как правило, сложны и дороже остальных). Подмотка лески при подтягивании крупной рыбы требует относительно небольшого усилия. Вместимость барабанов, как правило, достаточна, чтобы на них намотать леску почти любой длины любого диаметра. Для оснащения спиннинга часто применяют обычные инерционные катушки с диаметром барабана больше 10 сантиметров.

Инерционные катушки заводского производства имеют общий и существенный недостаток — увесистый вращающийся барабан, инерция которого не позволяет достаточно эффективно забрасывать легкие приманки весом меньше 15 граммов. К тому же при забросе относительно легких приманок или оснасток леска часто путается, особенно при встречном ветре.

Конструкция большинства обычных дешевых инерционных катушек создает проблемы также при вываживании рыбы на тонкой леске: подтормаживание пальцем на щеке барабана получается достаточно плавным только при сравнительно большой силе вращения барабана. Из-за этого с обычной инерционной катушкой редко удается с успехом применять самую легкую для данного вида ловли оснастку. Следует отметить, что известны самодельные катушки этого типа, лишенные указанных недостатков.


Мультипликаторные катушки

Более современны мультипликаторные катушки. Они отличаются барабаном небольших размеров и малого веса и, следовательно, сравнительно низкими инерционными свойствами. К тому же лучшие их модели снабжены различными хитроумными регуляторами скорости вращения барабана. Сам же барабан размещен в шариковых подшипниках. Катушки имеют регулируемые фрикционные тормоза, обеспечивающие плавный сход лески. Все это в какой-то степени устраняет названные выше недостатки инерционных катушек.

Современные мультипликаторные катушки достаточно эффективно используются в основном для ловли спиннингом или в проводку, особенно в случаях, когда необходимо применять леску диаметром 0, 35 миллиметра и больше и приманки тяжелее 15 граммов. Поскольку мультипликаторная катушка — высокоточный механизм, стоимость ее в 5—10 раз превосходит стоимость обычных катушек. Попытки (а они часто предпринимаются умельцами) в одной катушке объединить преимущества инерционных и безынерционных катушек нельзя признать удачными. В такой конструкции перед забросом можно вручную или полуавтоматически повернуть барабан поперечно направлению схода лески, а после заброса возвратить его в исходное положение, как у обычной инерционной катушки. Однако леска, сбегающая с барабана, при каждом забросе перекручивается все время в одну сторону, а при подмотке не раскручивается в обратную сторону, как в безынерционных катушках. В результате через короткое время леска приходит в негодность: перекрученная, она непрерывно свивается, образуя «бороду» или забиваясь в пропускных кольцах. Это особенно проявляется при ловле спиннингом, то есть когда количество забросов достаточно большое.


Безынерционные катушки

Самое широкое распространение получили открытые безынерционные катушки. Основное их преимущество: они позволяют забрасывать легчайшие приманки весом 1—2 грамма, при этом к пространству в месте заброса требования минимальные. Все безынерционные катушки снабжены регулируемым фрикционным тормозом, позволяющим эффективно использовать очень тонкую леску. Высококлассные катушки отличаются плавной регулировкой тормоза и стабильностью силы торможения.

К недостаткам безынерционных катушек можно отнести определенные ограничения в части диаметра лески. Как правило, диаметр ее не должен превышать 0,5 миллиметра. Оптимальна толщина лески менее 0,4 миллиметра. Это связано с тем, что при использовании лесок больших диаметров резко возрастают потери на преодоление трения в кольцах удилища и потеря при сходе лески с бобины, вследствие чего дальность заброса изрядно снижается. Преимущества открытых безынерционных катушек перед инерционными более всего проявляются, когда применяются лески диаметром 0,15—0,35 миллиметра и приманки весом 1—15 граммов.

Существуют также закрытые и полузакрытые безынерционные катушки. Их конструкция позволяет избавиться от недостатка, присущего, как считают некоторые рыболовы, открытым катушкам. Он состоит в том, что при открытии дужки лесоукладывателя и подмотке лески приходится действовать левой рукой. Опытные спиннингисты с этим мнением не согласны. Вместе с тем недостатков у закрытых и полузакрытых безынерционных катушек немало. Бобина с леской закрыта колпачком с отверстием для выхода лески, поэтому диаметр лески, как правило, должен быть менее 0,30 миллиметра. Кроме того, затруднено или часто невозможно плавное торможение полета приманки, отчего снижается меткость забросов. Хотя в последних моделях отверстие в колпачке существенно увеличено, спиннингисты все равно предпочитают им полузакрытые безынерционные катушки. Но одно преимущество закрытых безинерционных катушек следует признать: леска в них больше, чем в других катушках, закрыта от воздействия солнечных лучей и поэтому лучше сохраняется.

Для снижения веса безынерционной катушки шпуля ее сконструирована экономично и предназначена для намотки лески определенной толщины. В этой связи эффективность безынерционных катушек в большой степени зависит от правильного подбора лески и заполнения шпули. Поэтому, выбирая катушку, обращают внимание также и на ее лесовместимость, то есть на то, сколько лески можно намотать на шпулю. При этом следует иметь в виду, что почти у всех безынерционных катушек достаточно эффективно можно использовать только примерно половину всей лесовместимости: обычно при забросе приманки «работает» лишь половина длины лески, другая половина остается на шпуле в качестве запаса, который может понадобиться, если потребуется вываживать крупную рыбу. А при легких приманках (1—10 граммов) необходимо еще меньше лески для заброса — примерно треть всей длины.

Научно-технический прогресс коснулся и производства катушек. Работа здесь шла прежде всего в направлении снижения веса. Достигается это применением современных синтетических материалов, а также металлов вроде титана. Большинство других усовершенствований носят в основном рекламный характер. Мимо рыболовных катушек не прошла даже электроника: некоторые зарубежные модели мультипликаторных катушек снабжены электронными указателями положения настройки тормоза, указателем времени полета приманки, часами, индикатором поклевки. Однако рыболовов, во всяком случае — советских, более всего интересуют такие сяойства катушек: плавный, легкий и тихий ход, плавная и стабильная настройка тормоза. минимальный вес, дизайн.

Рискну дать совет, какую же катушку лучше всего выбрать. Спиннингист, использующий приманки весом свыше 15—20 граммов, а также ловящий дорожкой, с успехом может применять отечественные инерционные катушки. Тем, кто предпочитает более тонкую снасть, рекомендую безынертцюнные катушки серии «Орион», ЛЭМЗ, «Дельфин» и подобные им.


Леска

Многие рыболовы сейчас переходят к тонким лескам. Спиннингисту тонкая леска позволяет использовать более легкие приманки, что, в свою очередь, обеспечивает достаточную дальность заброса, а также меньшее влияние течения на леску и приманку. Одновременно с небольшим диаметром леска должна иметь и высокую прочность. Обычно высокопрочные лески жестковаты, им недостает эластичности. К тому же они быстро стареют, особенно под влиянием солнечных лучей, и теряют прочность. Жесткость этих лесок приводит к тому, что они очень чувствительны к узлам, и это тоже отражается на их прочности.

Выбирая леску, следует обращать внимание на фактический ее диаметр. Иногда разность в диаметре на 0,03 миллиметра ведет к разности в прочности на 1 килограмм. Эти же различия (0,03 миллиметра) в ту или иную сторону влияют и на дальность заброса, особенно при диаметре лески 0,20—0,30 миллиметра. Следует иметь в виду, что изготовители склонны выпускать леску, фактический диаметр которой больше, чем указан на маркировке. Качество лески зависит не только от правильного хранения, но и от условий эксплуатации Высококачественные пропускные кольца на удилище, гладкий лесоукладыватель, предотвращение чрезмерных нагрузок, сушка после рыбалки — это минимум требований, которые надо соблюдать. В домашних условиях леску желательно хранить в темном, прохладном месте.


Приманки

В отношении спиннинговых приманок все сходятся в одном — они должны быть уловистыми. Во всем остальном существует огромный разброс мнений. Известно, что рыба хватает блесну не только когда она голодна. Причины хватки могут быть разные, например, агрессивность, пробужденная появлением какого-то «существа» в пределах угодий хищника, или просто любопытство. Обычно у каждого спиннингиста — свои уловистые приманки, и оценки его, как правило, субъективные. Но существуют и объективные характеристики приманок. Официальной классификации блесен в полном смысле этого слова не существует. Можно говорить о схеме, которой сегодня придерживается большинство. В соответствии с этой схемой все блесны делятся на три большие группы — колеблющиеся, вращающиеся и воблеры. Разумеется, имеются конструкции, которые трудно отнести только к одной из этих групп.


Колеблющиеся блесны

Как правило, их делают из плоских заготовок, которые затем изгибают в различных направлениях. Они самые простые по конструкции, дешевые, могут быть изготовлены в любых условиях. Моделей их придумано великое множество.

К колеблющимся можно отнести также объемные металлические блесны, применяемые для морской ловли способом, близким к отвесному блеснению, а также в отдельных случаях для ловли в пресных водах.

Насчет показателей хорошей игры колеблющихся блесен единого мнения нет, игра блесны оценивается «на глаз». Хорошей считается игра, когда блесна при небольшой скорости проводки совершает более или менее регулярные колебания в стороны от направления движения с амплитудой не более 15—20 сантиметров. При изготовлении и оснащении колеблю щихся блесен следует учесть две основные, присущие всем блеснам закономерности. Первая на игру приманки существенное влияние может оказать любая конструктивная деталь, толщина заготовки, удельный вес материала, радиус выпуклости, место крепления крючков, их размеры и т. п. Я подчеркиваю может оказать, а оказывает или нет — в этом надо разбираться в каждом конкретном случае. Вторая величина применяемого крючка должна быть соизмерима с наибольшей шириной блесны, то есть блесну желательно оснащать крючками, у которых ширина тройника немного больше или одинакова с самой широкой частью блесны. Если блесну оснащают несколькими крючками, они могут быть и меньших размеров.

Колеблющиеся блесны эффективнее при ловле хищников, обычно обитающих в придонных слоях водоема — судака, щуки, тайменя, сома, семги. Однако не исключено успешное применение соответственно подобранных колеблющихся блесен также для ловли в верхних слоях воды. Игра колеблющихся блесен, даже самых хороших, в очень большой степени зависит от скорости проводки, а также от течения (вернее — от его неоднородности). Поэтому начинающему рыболову бывает трудно найти оптимальный вариант ведения блесны.

Большинство колеблющихся блесен по сравнению с другими выгодно отличаются своей компактностью, то есть достаточным весом при относительно небольших размерах. Это позволяет забрасывать их дальше и точнее и вести в более глубоких слоях воды. Однако, чтобы компактная блесна играла в определенном слое водоема, ее необходимо вести с большей скоростью, чем блесну, размеры которой крупнее. А это, в свою очередь, в большинстве случаев снижает количество поклевок.

На мой взгляд, колеблющиеся блесны имеют явные преимущества по сравнению с другими приманками только в двух случаях. Первый: когда ловят в водоемах с мощным течением, например, полноводных реках Сибири, берущих начало в горах. Второй: когда требуются дальние забросы, на 60—70 метров и дальше.


Вращающиеся блесны

Известно несколько основных модификаций этих блесен. Из всех вращающихся блесен сейчас, на мой взгляд, наиболее популярны блесны типа «вращающийся лепесток». Мировой рынок наводнен моделями французской фирмы Mepps. По их образцу любители технического творчества во множестве изготавливают самодельные вращающиеся блесны. Существует несколько основных вариантов приманок типа «вращающийся лепесток». Их главный объединяющий признак состоит в том, что на оси несимметрично подвешен лепесток, который при проводке вращается вокруг этой оси. Форма лепестка довольно разнообразна.

Игра хорошей блесны характеризуется стабильным и легким вращением, которое в большой степени зависит от материала, формы, толщины лепестка, формы петельки, наличия бусинок. Существенное значение имеют также размеры и вес сердечника, которые, однако, связаны с величиной лепестка. Лепестку определенного размера соответствует сердечник тоже определенного веса, превышение которого ведет к потере стабильности игры. У хорошей блесны вращение лепестка должно легко начинаться и не нарушаться даже при очень медленной проводке. Во время вращения угол между лепестком и осью должен быть в пределах 30° — 50°.

В случае необходимости блесны типа «вращающийся лепесток» оснащают дополнительным грузилом, которое крепят на поводке перед блесной или непосредственно к блесне в виде груза-головки. Блесны типа «вращающийся лепесток» практически универсальны и вполне удачно используются почти во всех случаях ловли спиннингом. Рыболову достаточно иметь четыре-пять хорошо подобранных моделей, чтобы почти полностью удовлетворить потребность в приманках. Универсальность этих блесен и простота конструкции привели к тому, что они, по сути дела, вытеснили все другие, более хитроумные модели вращающихся приманок. Особенно это касается легких блесен (1—10 граммов).

В 80-х годах появились модели блесен типа «вращающийся лепесток», у которых вместо крючка смонтирована имитация рыбки из мягкой резины или эластичных пластмасс. Разумеется, это дополнение меняет игру блесны, но, возможно, чисто визуально привлекает рыбу. Известно, что приманка достаточно эффективна в ловле на глубине, например при охоте на судака.

К недостаткам этих блесен можно отнести то, что они менее компактны, чем обычные блесны. Это снижает дальность и точность забросов, особенно в ветреную погоду. Кроме того, искусственные рыбки довольно быстро повреждаются; бывают случаи, когда уже после первой хватки небольшой щучки от нежной и мягкой рыбки остаются одни лохмотья. Однако эти недостатки рыболовов не пугают, и эксперименты с такими приманками продолжаются.

Некоторые рыболовы, стараясь увеличить эффект «вращающегося лепестка», ставили рядом две блесны. Однако это не всегда бывало удачным, так как поток воды от первой сбивал игру второй. Вместе с тем экспериментально можно подобрать вполне подходящую пару приманок. Например, спереди ставить блесну с меньшим лепестком. Такие тандемы применяют для ловли особо крупных хищников. Но надо сказать, что в аналогичных ситуациях более эффективными оказываются воблеры.


Девоны

Раньше были весьма популярны. Это приманки, у которых вращающаяся часть насажена непосредственно на ось и выполнена в виде пропеллера или винта. Есть и такие конструкции: объемный корпус снабжен лопастями или чем-то подобным, обеспечивающим его вращение. Среди других вращающихся блесен девоны выделяются компактностью и применяются, как и колеблющиеся блесны, на сильном течении и при необходимости дальнего заброса. Однако относительно тяжелые девоны довольно капризны, игра их легко сбивается, а маленькие модели не всегда достаточно привлекательны для рыбы. К тому же они довольно сложны в изготовлении. Сегодня еще достаточно популярна блесна типа «девон-мушка», с успехом применяемая для ловли жереха и форели, активно охотящихся у поверхности водоема.


Воблеры

Воблерами принято называть всевозможные объемные приманки для ловли спиннингом, имитирующие различных рыбок и попадающих в воду мелких грызунов.


      Воблеры:
а — с регулируемой лопастью;
б — бананообразный;
в — с внутренней полостью и шариком в ней;
г — двухсоставной;
д — классическая форма деревянного воблера фирмы «Рапала».

Не надо думать, что для нас это — новая приманка. Опытные рыболовы наверняка помнят распространенную когда-то деревянную рыбку «орено». Нынешние воблеры от нее и ведут свою «родословную». Не следует также преувеличивать уловистость воблеров и возможности их применения. Но если хорошо освоить все тонкости использования воблеров и открыть секреты игры каждой модели, их можно успешно применять наравне с другими — вращающимися и колеблющимися — блеснами, а в специфических условиях даже более эффективно.

Воблеры условно можно разделить на две большие группы — плавающие и тонущие.


Плавающий воблер

Плавающие воблеры, чтобы они не тонули под собственным весом, делаются из материала с удельным весом меньше удельного веса воды или выполняются с пустотелым объемным корпусом. Иногда в корпусе оставляют пустоты, которые порой заполняют металлическими дробинками. Такая приманка издает звуки, якобы привлекающие рыбу. На мой взгляд, дробинки позволяют лишь правильно сбалансировать вес и распределение его по телу приманки.

Плавающий воблер, если его оставить в воде в покое, то есть после заброса не подтягивать, будет плавать на поверхности или, если прекратить протяжку, всплывет на поверхность. В качестве материала чаще всего используются легкие сорта древесины, реже — пробка или вспененные пластмассы, например, пенополиуретан и т. п. Все эти материалы легко обрабатываются, тело приманки можно изготовить в домашних условиях. Формы воблера могут быть разные: сигарообразная, бананообразная, имитация тела рыбки. Воблер может состоять из одной, двух или более частей. Для повышения водостойкости и привлекательности его окрашивают в тот или иной цвет и покрывают лаком.

Необходимо позаботиться, чтобы крепление металлических петель для крючков было достаточно надежным. Для этого иногда все петельки крепятся на общем стержне из проволоки, проведенном через все тело воблера. При такой конструкции поломка какой-то части приманки не вызовет схода рыбы.

Когда в корпусе воблера оставляют полости, можно применять более широкий диапазон материалов, в основном — различные пластмассы. Они-то, в частности полистирол, чаще используются в промышленном производстве воблеров. Обычно отпрессовывают две симметричные половинки приманки, между ними устанавливают металлические петельки, после чего половинки склеивают в цельный объемный корпус и окрашивают.


Тонущие воблеры

Тонущие воблеры в отличие от плавающих в состоянии покоя должны погружаться в воду. Одни это делают очень медленно, другие, имеющие большой удельный вес, уходят вниз с большой скоростью. Тонущие воблеры используются на глубине 4—5 метров и больше.

Материалы для тонущих воблеров те же, разница лишь в том, что нет необходимости заботиться о сохранении плавучести приманки, наоборот, ее при необходимости утяжеляют. Плавающий воблер всегда можно достаточно эффективно использовать в качестве тонущего, если на леске на определенном расстоянии от приманки, чаще всего в 0, 5— 1, 5 метра, закрепить грузило, вес которого достаточен для того, чтобы воблер утонул вместе с грузилом.

Некоторые воблеры (например Hi-lo) имеют регулируемую лопасть, которую можно устанавливать в разных положениях, в зависимости от чего воблер может идти у поверхности водоема, в средних слоях или уходить на глубину. При домашнем изготовлении воблера следует иметь в виду, что его игра зависит от материала и почти от всех его конструктивных особенностей — формы, величины и рас положения лопасти, расположения мест крепления лески и крючков, размера крючков, а также от диаметра применяемой лески, способа ее крепления к воблеру, дополнительного грузила (если оно располагается близко) и скорости проводки.

Даже при одинаковой проводке разные воблеры имеют различную игру, которая определяется названными выше конструктивными особенностями Один воблер можно сделать так, что он пойдет прямолинейно в направлении протяжки, другой же — под углом к нему; у одних движения будут в виде мелкой вибрации, у других — в виде размашистых или ленивых колебаний. То есть — на любой вкус. Какой воблер окажется лучшим, покажет рыболову практика ловли.

Чтобы обеспечить более или менее привлекательную игру приманки, следует основное внимание уделить лобовой части тела и лопасти, размеры и угол расположения которых оказывают, как уже говорилось, самое существенное влияние на характер игры. Если сделанный рыболовом воблер не играет, сначала надо попробовать снять крючки. Если же игра явно оживилась, значит, вес крючков слишком сильно влияет на игру. В случае, когда крючки меньших размеров не помогают, можно попробовать увеличить лобовое сопротивление приманки путем увеличения лопасти или изменения угла ее установки.

Характер движения зависит также от распределения веса по телу приманки. Движения воблера можно существенно варьировать, например, меняя место крепления крючков или место петельки, к которой привязана леска, относительно продольной оси воблера. Короче, нужно любым способом добиться, чтобы воблер в воде не тянулся безжизненно, а делал хоть небольшие колебательные движения. Следует иметь в виду, что малоэффективной может оказаться также другая крайность — слишком сильные колебания.

Преимущества воблеров перед другими блеснами кроются прежде всего в способности их плавать, в особенностях движения, близкого к движению живых существ, которыми кормятся хищные рыбы. В отличие от других блесен воблер можно оставить даже на медленном течении на месте, и он будет играть. Можно его пустить по течению вниз, а затем подтягивать вверх и т. п. Думаю, что воблеры незаменимы при ловле крупных хищников, особенно в сложных местах, в первую очередь — без течения или со слабым течением. Эти приманки довольно капризны, их игра сильно зависит от скорости проводки, ее портят самые различные мелочи, вроде травинки на крючке. Некоторые пластмассовые воблеры довольно чувствительны к ударам и хватке хищника, легко повреждаются, к тому же они довольно дорогие.


Блесны с искусственной насадкой типа «Твистер»

Принадлежности

Подсачек, как известно каждому, нужен для извлечения пойманной рыбы из воды Для ловли взабродку, особенно в заросших местах, очень удобен небольшой подсачек в форме теннисной ракетки, с укороченной рукоятью. Его подвешивают через плечо на резинке. На открытых водоемах пользуются складным подсачеком с телескопической рукоятью, который обычно прикрепляют к поясу и при необходимости одним движением приводят в рабочее положение. Из-за своих габаритов он не очень удобен, если рыболову приходится много передвигаться по берегу.

Багорик применяется при ловле крупных рыб, когда большой подсачек слишком обременителен. Самый удобный багорик — телескопический, с общей длиной рукояти до 1, 5 метра. Показателем качества багорика является острота жала и прочность крючка, который должен выдержать довольно солидную нагрузку.

Экстрактор. Во всех случаях, а тем более когда у рыбы зубастая пасть, для извлечения крючка желательно иметь экстрактор. Но особенно он необходим, если на крючке оказалась рыба, которую запрещено ловить, и нужно, не повредив, отпустить ее. Вместо экстрактора можно использовать маленькие плоскогубцы или хирургические артериальные ножницы. Для извлечения крючка применяют также зевник, который помогает держать пасть рыбы открытой.

На рыбалке надо иметь с собой и маленький надфиль (или брусочек) для заточки крючков. Если рыболов регулярно будет следить за состоянием жала крючка, количество пустых поклевок и сходов значительно снизится.

Поводок. До сих пор спорят о том, нужен или нет металлический поводок, влияет ли он на результат ловли. Большинство приходят к выводу, что поводок желателен при ужении таких рыб, как щука и судак. Однако. опыт показывает, что можно весьма успешно ловить и без поводка, но бывают случаи, когда крупный хищник заглатывает блесну очень глубоко. Если леска тонкая, а борьба с рыбой затягивается, то шансов на победу мало — рыба скорее всего оборвет леску. С другой стороны, длинные и толстые поводки часто ухудшают игру приманки, особенно это касается воблеров. Поэтому при ловле спиннингом поводок стоит ставить тогда, когда рассчитывают на поимку крупных хищников. Можно добавить: рыболов всегда надеется поймать крупную рыбу, поэтому без особых на то причин отказываться от поводка не следует. Разумеется, привязывать поводки длиннее 15—20 сантиметров имеет смысл лишь при охоте на очень больших хищников.

Дополнительное грузило ставят непосредственно перед блесной или на некотором расстоянии от нее. Дополнительное грузило не только способствует выполнению дальнего и точного заброса, но и помогает избежать перекручивания лески. Вес его зависит от глубины ловли. Так, на глубине до 10 метров вполне достаточен общий вес приманки с грузилом до 20 граммов.

Вертлюжки, заводные кольца и застежки нужно использовать только в тех случаях, когда без них нельзя обойтись.


Вертлюжки различных конструкций

Крючки и тройники (международная нумерация)

Выбор и подготовка снастей

Для успешной рыбалки спиннингисту нужно уметь правильно выбрать снасть и подготовить ее к работе, владеть техникой ловли. Начинающему рыболову следует знать основы ихтиологии периоды активности тех или иных рыб, время нереста и т. п. Кроме того, надо досконально изучить правила рыболовства в том районе, где вы намерены рыбачить. К сожалению, приходится напоминать, что любая снасть — удочка, спиннинг, кружок, жерлица — все-таки орудие истребления рыбы, и пользоваться им надо, учитывая не столько свои собственные интересы, сколько интересы сохранения природы. Выбирая тот или иной вид ловли спиннингом, рыболов вынужден сообразовывать его со своим физическим состоянием, с возможностью выдерживать большие нагрузки, пешие переходы К примеру, ловля с берега хариуса или форели связана с преодолением немалых расстоянии и затратой значительных усилий, тогда как охота на судака, сома, щуку с лодки — более спокойное занятие.

Начинающему спиннингисту лучше сначала попробовать половить, скажем, щуку и окуня И когда станет ясно, что вам нравится спиннинг, что вы «чувствуете» снасть, сможете освоить тонкости техники, имеет смысл попробовать себя в ловле более «сложных» рыб.

Когда примерно известно, на какую рыбу приходится рассчитывать, можно приступать к подбору снастей Хочу заметить, что очень многие наши опытные рыболовы еще скептически относятся к современной снасти, считая ее слишком легкой и непрочной. Они отдают предпочтение снасти, имеющей существенный запас мощности Предосторожность эта излишняя, она основана, на мой взгляд, на представлениях о тех снастях, которые считались хорошими лет сорок назад и которые до сих пор предлагает наша промышленность. И хотя этими снастями широко пользуются, они, конечно, являются анахронизмом. Поэтому все мои рекомендации по применению снасти учитывают современное состояние ее производства и сегодняшние требования к инвентарю спиннингиста.


Выбор и намотка лески

Леску выбирают в зависимости от рыбы, которую предполагают ловить, и от условий ужения. Например, для хариуса ставят леску диаметром 0,20—0,30 миллиметра. В мелких водоемах, при ловле на очень легкие блесны применяют более тонкую леску; в глубоких закоряженных или заросших водорослями водоемах или на сильном течении, а также в случае ловли на относительно тяжелые блесны нужна более толстая леска.


       Намотка лески:
а — на мультипликатор;
б — на безынерционную катушку неправильно;
в — на безынерционную катушку правильно;
г — без перекручивания лески.

Выбор диаметра несомненно зависит также от качества лески. Его рыболов может сам проверить. Диаметр лески измеряют микрометром в нескольких местах, и если он при этом отличается более чем на 0,01 миллиметра, значит, леска плохо калибрована, что сказывается на ее прочности. Прочность можно измерить обычными пружинными весами. Нужно завязать такой узел, при котором леска рвется не в узле, а в другом месте, и зафиксировать показание весов после того, как леска порвалась при растяжении. Эта величина и есть предел прочности лески в килограммах.

Не следует увлекаться очень тонкой леской, особенно там, где много коряг, водорослей или камней. Вместе с тем и слишком большой запас прочности тоже ни к чему. Вообще говоря, спортивное отношение к ужению начинается именно тогда, когда приходит понимание главное в рыбалке — это процесс единоборства с рыбой, а не победа над ней простейшими средствами.

Бобины многих катушек вмещают гораздо больше лески, чем это необходимо для ужения Например, для легкого класса достаточно иметь в запасе 60—70 метров лески диаметром 0, 25 миллиметра, но любая бобина рассчитана на 150—200 метров. Если просто намотать 100 метров лески, она окажется слишком глубоко и при забросе будет сильно преломляться, отчего существенно снизится дальность заброса.

Правильно намотанная леска в любом случае должна находиться не ниже чем на 1—2 миллиметра от верхнего края переднего бортика бобины. Если она размещается вровень с ним или выше, это грозит «париком» - соскальзывая с бобины, леска захватывает соседние витки. Во избежание всех этих неприятностей на бобину до намотки лески ставят прокладку — пробковое кольцо или наматывают старую леску, изоляционную ленту и т. п. Толщина этой прокладки определяется экспериментально и зависит от длины лески, которая будет намотана, от ширины и диаметра бобины. В мультипликаторных катушках ввиду того, что барабан должен иметь минимальный вес, делают только пробковые прокладки.

Наматывая леску на бобину, нужно учитывать еще одно обстоятельство. Нельзя просто перемогать леску со шпули на бобину, при этом леска почти всегда перекручивается уже при первоначальной намотке. А с перекрученной леской невозможно выполнить заброс. Исправить же такое положение на рыбалке трудно: потребуется двойная перемотка — одна с перекручиванием в обратном направлении, другая — в обычном, правильном порядке.

Собираясь на рыбалку, надо подготовить несколько запасных бобин с лесками разной толщины Как уже говорилось, обычно достаточно иметь на бобине не более 100 метров лески, а для ловли крупных сомов, лососей и т п. 150—200 метров.


Оснащение удилища

Если удилище оснащают открытой безынерционной катушкой и леской диаметром 0,3 миллиметра и более, лучше его оборудовать пропускными кольцами увеличенного диаметра. Количество пропускных колец зависит от длины удилища при 160—180 сантиметрах — три-четыре кольца, при 180—220 сантиметрах - четыре-пять колец Более длинные удилища для полного и правильного использования их свойств должны иметь еще большее количество колец Удилище с мягкой вершинкой (или мягкое удилище) оборудуется иначе. На удилище с мягкой вершинкой на ней будет больше колец, а расстояния между ними меньше; на мягком - кольца более равномерно распределяются по всей длине колена.

На удилище, которое можно отнести к жестким, расстояние между кольцами, начиная от тюльпана, нарастает примерно в такой закономерности:

Допустим, вы хотите разместить на удилище четыре пропускных кольца. В таком случае расстояние между тюльпаном и прикрепленной к рукояти катушкой делим на сумму пяти частей, то есть на 23 (2+3+4+6+8 частей от тюльпана до катушки). Полученное число соответствует размеру одной части. Теперь несложно вычислить расстояние между кольцами. Например, расстояние от катушки до тюльпана 184 сантиметра; чтобы найти места установки четырех колец, производите вначале деление: (184 : 23) - 8 (см), затем — умножение:


Размещение пропускных колец на спиннинге при оснащении его открытой безынерционной катушкой

Если вы ставите самодельные пропускные кольца и их диаметр несколько увеличен, следует соблюдать такое правило: сумма диаметра и высоты пропускного кольца должна оставаться неизменной, то есть с увеличением диаметра соответственно уменьшается высота кольца. Это необходимо для сохранения устойчивости колец. Нужно всегда стремиться к минимальному весу колец, не забывая при этом о достаточной их жесткости. Простые кольца обычно делают диаметром меньше 40 миллиметров. При диаметре больше 20 миллиметров кольца обычно выполняют в виде сварной конструкции, чаще всего из стальной проволоки диаметром 1, 25—2, 0 миллиметра, их ножки — из проволоки потоньше. Ножки к кольцу можно не только приваривать, но и припаивать. Паяные соединения менее устойчивы. Очень хорошо кольца хромировать.

В последнее время большинство современных удилищ оснащают кольцами с вставками из металлокерамики, например, окиси алюминия или карбида кремния. К сожалению, эти кольца довольно хрупкие и требуют бережного обращения, о чем рыболов не всегда помнит.

На удилище, оснащенное открытой безынерционной катушкой (если это удилище среднего или тяжелого класса), рекомендуется ставить тюльпан диаметром 8—10 миллиметров из достаточно твердой проволоки диаметром 1, 0—1, 2 миллиметра. Пропускные кольца на удилище следует крепить на стороне, противоположной направлению, в котором удилище изгибается наиболее легко. В противном случае при забросах могут появиться боковые отклонения от цели.


Выбор приманки

Наиболее универсальны вращающиеся блесны, за ними следуют колеблющиеся и воблеры. Опытные рыболовы пользуются блеснами максимум трех-пяти разных типов. Кроме того, желательно иметь не сколько вариантов одной модели, отличающихся весом и расцветкой. Выбор приманки во многом — дело вкуса и опыта рыболова. Хороших моделей существует довольно много. Среди вращающихся наиболее популярны блесны, которые можно применять без дополнительного грузила.

Выбор веса приманки в конкретном водоеме зависит от глубины, а также от ряда других факторов, например, от требуемой дальности заброса, скорости проводки и др. Как уже говорилось, уловистость блесны определяется характером ее движения в воде. Это качество в домашних условиях легче всего проверить и оценить у вращающихся блесен. Если при малейшем движении приманка начинает вращаться, вращается легко, а тройник при этом неподвижен, и, следовательно, леска не перекручивается, значит. блесна хорошая. Труднее таким же способом оценить колеблющиеся блесны и воблеры.

Если рыболов хочет найти очень точный ответ на вопрос, какую блесну применять, должен сразу предупредить: однозначного ответа вообще нет. В любом случае можно говорить только о каком-то опыте и основанных на нем рекомендациях. Например, некоторые авторы считают, что в светлое время для ловли в мелком водоеме следует применять светлые блесны, скажем, посеребренные. Они исходят из того, что в светлое время рыбья чешуя отражает свет и. выглядит более яркой, поэтому и блесна должна быть светлой (но не в такой степени, чтобы отпугивать хищника) В пасмурную погоду, соответственно, должны применяться блесны потемнее. Однако в нашей рыболовной литературе широко распространено и противоположное мнение. Только один этот пример говорит о том, что рыболов должен сам проверить все «теории» и найти «свои» лучшие блесны.

Нередко можно наблюдать, как рыболов непрерывно, через короткие промежутки времени меняет приманки, и, наконец, на одну из них что-то попадается. Рыболову сразу кажется, что именно эта блесна — самая уловистая, и он продолжает ловить на нее. Если хватки продолжаются, лучшей блесны для него уже нет. За редким исключением, подобные выводы ошибочны, если, конечно, «отличившаяся» приманка в самом деле не обладала высокими качествами. Как правило, успех объясняется другими причинами, и рыболов должен научиться правильно оценивать совокупность всех обстоятельств, повлиявших на клев, чтобы не ошибиться впредь.

Самым универсальным покрытием блесны можно признать серебрение, хотя в северных регионах более популярны блесны красного (медного) цвета. На неглубоких местах, в чистой прозрачной воде, в тихую погоду лучше ловить на более мелкие блесны; в большой воде, особенно весной и осенью, в ветреную погоду желательны блесны несколько увеличенных размеров. Вместе с тем рыболов не должен быть слишком консервативным непрерывный поиск лучших вариантов, постоянные эксперименты и новые идеи только способствуют тому, чтобы рыбалка стала еще интереснее и привлекательнее.


Уход за снастями

Современные удилища из пластических материалов требуют внимательного ухода за ними. Все что необходимо — это протирать их влажной, слегка намыленной тряпкой. Ни в коем случае не смазывайте места соединения колен машинным маслом. Если смазка будет обильной или масло — слишком густым, это лишь испортит соединение.

За соединительными трубками надо следить — удалять накопившуюся грязь, коррозию. Прочистите мыльной водой и «ежиком» приемную трубку и отполируйте другую часть соединения. Разумеется, все сказанное относится к металлическим соединительным трубкам. Большинство современных зарубежных спиннинговых удилищ имеют соединительные трубки (или соединительный узел, что точнее) из различных синтетических материалов. Эти соединения обычно не требуют особых забот, но после двух-трех сезонов интенсивного использования они могут слегка ослабеть. В подобных случаях ту часть узла, которая входит в другую, покрывают тонким слоем парафина, или эпоксидного клея, или шпатлевки.

Приемная часть соединения, выполненная из пластика, обычно укреплена обмоткой нитью, покрытой тем же лаком, что и все удилище. Обмотку нужно постоянно проверять, и если она нарушена или повреждена, следует ее сразу же заменить.

Удилище должно находиться в чехле до самого начала ловли. Очень полезно сделать из резины или другою материала пробочку-заглушку для приемной части соединения — она предохранит от попадания грязи. Требуют внимания обмотки колец. Если они разлохматились, достаточно одной-двух капель лака или водостойкого быстросохнущего клея, чтобы остановить начавшийся процесс разрушения. Лак (клей) осторожно и аккуратно размазать пальцем, чтобы образовалась защитная пленка на поврежденном месте обмотки.

Грязь и слизь от рыбы на рукоятке спиннинга не могут повредить удилищу, но портят его внешний вид. Рукоять чистят мыльной водой и мягкой щеткой.

Катушку необходимо промывать в бензине и заново смазывать в начале сезона и по окончании его. Перед началом сезона весьма полезно покрыть быстросохнущим водостойким клеем края крышки механизма катушки (предварительно проверив реакцию на клей пластмассовой крышки) и закрыть ее. После сушки клея крепежные винты крышки также смазать клеем и установить на место. Эта процедура поможет предотвратить попадание песка, пыли и грязи внутрь катушки, а винты не станут ослабляться в гнездах и выпадать.

Чтобы леска дольше не теряла прочности, возьмите за правило после каждой рыбалки протягивать всю ее с каким-либо грузом на конце два-три раза по сухой траве, сену и т. п. Леска не должна оставаться в мокром состоянии на шпуле катушки высыхая, она заметно сжимается и теряет прочность. Если не удалось подсушить леску на месте рыбалки, сделайте это дома, сбросив ее витками на пол.

При внимательном, аккуратном и заботливом отношении к снастям они прослужат вам очень долго, радуя безупречной работой.


Техника выполнения забросов

Ловля спиннингом с применением безынерционных и мультипликаторных катушек имеет некоторые особенности. Их надо знать, чтобы не допускать ошибок с первых шагов пользования этой снастью и ощутить ее преимущества и возможности. Именно поэтому технике владения спиннинговой снастью надо уделять особое внимание.

Итак, вы взяли подготовленную снасть в руки и собираетесь сделать заброс. Но не будем торопиться надо уметь правильно держать эту снасть. В зависимости от вида безынерционной или мультипликаторной катушки применяется тот или иной прием захвата удилища, но основное правило состоит в том, чтобы в любом случае рыболов мог указательным пальцем легко доставать до переднего края бобины. Это нужно для торможения лески во время заброса.


Торможение

Торможение полета приманки. Этот момент — один из самых важных. От умения рыболова тормозить полет приманки часто зависит успех ловли. Торможение бывает резким и плавным. При резком приманка в зависимости от скорости полета или резко опускается на воду, или иногда даже как будто отскакивает назад. В обоих случаях падение приманки сопровождается шумом, а это почти всегда нежелательно. Кроме того, при резком торможении гораздо труднее положить приманку точно в намеченное место. По этим причинам предпочтительно плавное торможение полета приманки, что позволяет опустить ее на воду с меньшим шумом, а также скорректировать траекторию полета, то есть дальность заброса (в узком интервале — даже его направление).

Когда пользуются закрытой безынерционной катушкой, почти единственно возможным является резкое торможение. Оно осуществляется следующим образом как только приманка достигла намеченного места, леску тормозят нажатием рычага. Затем перекладывают удилище в левую руку, а правой начинают подмотку. Более совершенные модели допускают плавное торможение посредством плавного нажатия рычага, который приближает к отверстию резиновый буфер, тем самым усиливая сопротивление сходу лески.

  Положение пальцев на рукояти удилища при открытой катушке:
        а — захват рукояти;
        б — придерживание лески.


Торможение лески пальцем при использовании открытой безынерционной катушки

Открытые безынерционные катушки позволяют выполнять любое торможение указательным пальцем, который рыболов держит вблизи переднего бортика бобины. Приближая палец к бортику или удаляя, спиннингист плавно тормозит сход лески при забросе, а коснувшись бортика, он останавливает ее.

Этот прием торможения можно освоить так. После того, как снасть готова к работе, к леске надо прикрепить грузило или блесну весом 10—15 граммов. Удилище держать под небольшим углом к вертикали, леску поместить на указательный палец правой руки, которая держит удилище, левой рукой открыть дужку. Затем отпустить леску и при падении грузила указательным пальцем непрерывно слегка тормозить ее. Потом заново переключить дужку, подмотать леску, поднять грузило до самого тюльпана удилища и все повторить сначала.

Основы торможения можно считать освоенными, когда вы научитесь плавно притормаживать или останавливать грузило в любой момент. Это упражнение рекомендуется для всех, кто впервые собирается ловить с безынерционной катушкой. Оно позволит также довести до автоматизма переключение дужки и, что очень важно, поможет научиться действовать левой рукой.

Последовательность действий при выполнении заброса с открытой безынерционной катушкой и торможении полета приманки указательным пальцем:

Некоторые спиннингисты останавливают полет приманки просто переключением дужки лесоукладывателя. Этот прием нельзя признать правильным. Так же, как и такой прием, когда рыболов для торможения лески вначале старается ее схватить и остановить левой рукой, после чего этой же рукой хватает ручку катушки и начинает подмотку.

Когда пользуются мультипликаторной катушкой, полет приманки тормозят почти теми же способами, что и при забросах с обычными инерционными катушками, то есть касаясь пальцем щеки бобины. Некоторые рыболовы тормозят прямо по леске на бобине, но этот прием нельзя признать наилучшим. Следует помнить, что перед ловлей обычно требуется настроить тормоза мультипликаторной катушки, у которой их, как правило, два. Один регулятор, действие которого зависит от скорости вращения, по конструкции он центробежный или магнитный. Второй постоянный, обычно фрикционный. Его регулируют в соответствии с весом приманки. Для этого ее крепят к леске и подтягивают к тюльпану, а фрикционный тормоз устанавливают в таком положении, чтобы барабан не вращался под весом приманки, то есть чтобы она не падала вниз. После этого, чтобы найти рабочее положение, тормоз понемногу отпускают до тех пор, пока приманка собственным весом не станет вращать барабан. Регулировку центробежных или магнитных тормозов осуществляют в основном в зависимости от стиля заброса, вот почему этим следует заняться после освоения забросов. В инструкции, приложенной к катушке, обычно имеются указания на этот счет.

Только овладев приемами торможения, можно приступать к освоению забросов. Очень желательно это делать на простор ной площадке, стадионе, лугу. А еще лучше этим заняться зимой или весной в спортивном зале под руководством опытного спиннингиста или тренера. Приманку следует заменить грузилом.


Техника забросов

Одним из признаков, по которому мастера легко отличить от новичка, является, в первую очередь, техника забросов. Я знаю многих рыболовов, которые предпочитают ловить в сложных, труднодоступных местах. им доставляет удовольствие одно лишь по падание блесной в намеченную точку. А у большинства неопытных рыболовов получается наоборот куда попал, туда и хотел попасть. Зависимость результатов ловли от техники владения спиннингом не вызывает сомнений. Известно: тот, кто точнее бросает, при прочих равных условиях поймает больше, хотя бы по той причине, что ему доступны места, где другие не ловят. Дальность заброса, как правило,— второстепенный фактор, но, конечно, хорошо, если рыболов умеет выполнять и прицельные, и дальние забросы.

Более или менее опытный спиннингист должен уметь попасть блесной с расстояния 10 метров в круг диаметром 0, 5 метра или с расстояния 15 метров в круг диаметром 1 метр. Не следует думать, что это — легкая задача, особенно при всевозможных мешающих факторах. Не всегда такой заброс удается с первой попытки. Вот почему необходима тренировка на суше (на площадке, стадионе, в спортзале). Нередко бывает, что условия ловли требуют определенного способа заброса. Видов забросов не так уж много, и нужно их изучить и освоить.


Заброс через голову (круговой)

Заброс через голову (круговой). Без преувеличения можно утверждать, что этим способом или его близкими разновидностями можно выполнить точный заброс не менее чем в 80—90 процентах ситуаций, встречаемых на рыбной ловле. Важнейшей предпосылкой правильного выполнения этого заброса является длинный свис лески (в исходном положении величина его иногда равна расстоянию от тюльпана до катушки). Заброс можно выполнить лишь спиннингом с безынерционной катушкой. Заброс через голову не требует большого свободного пространства: при определенном навыке достаточно найти какой-нибудь просвет в зарослях. Его можно осуществлять в разных плоскостях, вплоть до того, что удилище в исходном положении расположено горизонтально. Траектория заброса при этом будет очень пологой.

Если заброс через голову выполнять традиционно, то есть с коротким свисом и с инерционной катушкой, точность попадания значительно меньше, как и возможность управлять траекторией полета блесны.


Маятниковый заброс

Маятниковый заброс считается самым простым. С него обычно начинают освоение техники. Он позволяет на ограниченном пространстве забросить блесну по низкой траектории на расстояние до 15 метров. Возможен только с безынерционной катушкой.

Если в исходном положении отклонять удилище вправо или влево, маятниковый заброс постепенно превращается в боковой, при котором удилище держат почти горизонтально (слева или справа).


Боковые забросы

Боковые забросы выполнять довольно просто. Их применяют на труднодоступных участках рек, особенно в ситуациях, когда необходима низкая траектория заброса.

Катапультный заброс применяется редко, почти исключительно со спиннингом легкого класса. Он иногда позволяет забросить блесну в местах, где это невозможно сделать никаким другим способом. Выполняется только спиннингом с безынерционной катушкой.

Силовые забросы представляют собой модификации заброса через голову, когда все его фазы выполняются с большей амплитудой и силой. Таким способом и с соответствующе оснащенным спиннингом можно послать блесну на 120 - 140 метров (обычная дальность заброса не превышает 50—60 метров). Силовые забросы применяют только в случаях крайней необходимости, в основном при пользовании двухручным спиннингом. Они удобны при ловле с берега на больших и средних реках или озерах с чистыми, доступными берегами.


Регулировка фрикционного тормоза

Освоив технику забросов, необходимо научиться правильно регулировать фрикционный тормоз вашей катушки. Для этого нужно знать прочность применяемой лески и регулировать тормоз с расчетом на усилие как минимум на 20—40 процентов ниже предела прочности лески. Обычно же тормоз устанавливают примерно на половину этой прочности — для большей надежности. Все это легко сделать в домашних условиях при помощи динамометра.

Другой способ регулировки состоит в следующем. Перед началом ловли нужно прочно зацепить блесну за какой-нибудь тяжелый предмет или корягу. Потом натянуть леску и начинать под усилием поднимать (изгибать) удилище. Тормоз при этом регулируют таким образом, чтобы отдача лескипроизошла, когда рукоять удилища образует угол примерно б0°—70° к воображаемой прямой, соединяющей блесну и нижний конец удилища (при равномерном изгибе удилища). Существует мнение, что такой угол близок к оптимальному при вываживании рыбы. Если при этом усилие на леску между блесной и удилищем начинает возрастать, рыба должна получить возможность уйти, то есть тормоз пробуксует и леска сойдет с катушки. Чаще применяют первый способ регулировки, вторым пользуются для проверки стабильности установки тормоза во время рыбалки. Поскольку точная регулировка имеет существенное значение, особенно если есть шанс поймать крупную рыбу, следует в процессе рыбалки регулярно следить за установкой тормоза. Совершенно правильно делают те спиннингисты, которые на водоеме систематически немного прокручивают бобину от руки, таким образом проверяя тормоз. Не следует без необходимости ослаблять тормоз — это порой приводит к тому, что даже средних размеров рыба может далеко уйти, запутать леску и сорваться.

На водоеме надо учитывать и такое обстоятельство: в случае существенного уменьшения количества лески на бобине (например, при далеком забросе) усилие, при котором происходит отдача лески, может значительно возрасти, так как при уменьшении диаметра намотки соответственно увеличивается сила, при которой происходит пробуксовывание бобины. Если при этом попалась крупная рыба, тормоз нужно немного ослабить.


  Первые шаги на водоеме

Осваивать спиннинг на практике лучше с лодки, на неглубоком —  2 - 3 метра — водоеме. Разумеется, забросы с лодки несколько отличаются от забросов с берега, особенно если они выполняются сидя, но разница эта небольшая.

Нередко новички задают себе вопрос: далеко ли надо бросать? Могу сказать, что 20—25 метров — расстояние, как правило, вполне достаточное не только для начинающих, но и для опытных спиннингистов. Бывают случаи, когда необходимы более дальние забросы — на 40—50 метров. Выполнение их требует приложения значительной силы.

Будем считать, что блесна опускается в воду именно там, где вы хотели. Поговорим о том, как нужно действовать дальше. Но прежде уместно напомнить: в рыбной ловле нет однозначных решений на все случаи. Поэтому большинство советов носит рекомендательный характер. Существуют разные подходы, или, если так можно выразиться, школы, отражающие опыт определенной группы людей и отличающиеся иногда только в толковании мелких вопросов. А этих «мелочей» в рыбалке всегда достаточно.

Итак, после заброса у рыболова имеется несколько вариантов действий. Если водоем достаточно глубокий и вы хотите вести блесну около дна, спешить некуда: когда блесна упадет в воду, можно спокойно переключить дужку лесоукладывателя, не много подождать и начать подмотку. Если ваш спиннинг оборудован инерционной катушкой, затормозите вращающийся барабан пальцем и перед началом подмотки переложите удилище в другую руку.

Пауза между моментом падения блесны в воду и началом подмотки зависит от глубины водоема и веса блесны, а точнее — от скорости ее погружения. Например, плавающий воблер весом 20 граммов может вообще не погружаться в воду, а маленькая блесна с большой свинцовой головкой такого же веса быстро пойдет ко дну. Продолжительность паузы, если она больше 3—5 секунд, обычно определяется на счет — «один, два, три» и т. д., пока блесна не ляжет на дно и леска повиснет. На мелком водоеме медлить нельзя, иногда приходится начинать подмотку сразу после падения блесны в воду. Так же надо действовать при желании вести блесну вблизи поверхности. Но нужно учитывать вот что: недопустимо начинать подмотку после свободного падения приманки в воду. Пока вы подмотаете на катушку провисающую часть лески, пройдут одна — три секунды, в течение которых блесна может оказаться уже на дне. Поэтому перед соприкосновением блесны с водой ее полет надо затормозить — тогда леска натянется и проводка приманки начнется незамедлительно. При этом, что иногда бывает очень важно, блесна ложится на воду с меньшим шумом.

Дальнейшие действия спиннингиста, то есть само ведение блесны, зависят от ряда факторов.

Рыболов должен знать, что существуют различные способы проводки, но вовсе не обязательно их все применять. К тому же каждый может придумать свой, наиболее привлекательный для него способ ведения приманки. Движением ее обычно управляют, меняя скорость подмотки, а также поднимая и опуская удилище. Например, подъем удилища при той же скорости подмотки убыстряет ход блесны. И наоборот: опуская удилище, мы замедляем ее ход.

Оптимальная скорость движения блесны — одна из важных характеристик мастерства спиннингиста. Нередко приходится наблюдать, как одинаковой снастью в равных условиях один ловит гораздо эффективнее другого, а секрет заключается в едва заметных различиях скорости ведения блесны. И все же, повторюсь, универсальной рекомендации дать невозможно. Единственное, к чему почти всегда (но исключения все-таки есть!) следует стремиться,— это по возможности меньшая скорость перемещения блесны. Но здесь спиннингист сталкивается с противоречием: каждая блесна имеет пределы скорости проводки, ниже которых она просто перестает играть. К тому же каждая блесна погружается в воду с определенной скоростью. Так, на одной и той же глубине большую по размерам блесну можно вести медленнее, чем блесну такого же веса, но меньшую по величине, которая будет тонуть быстрее.

Есть и другие факторы, влияющие на скорость ведения блесны: диаметр лески, характер течения... Рыболов должен экспериментировать и сам находить наиболее удачное решение. Но при этом в начале обучения не стоит увлекаться разными хитроумными чередованиями подмотки и пауз. Вполне достаточно, если вы научитесь без особого труда забрасывать блесну весом 5—6 граммов и равномерно вести ее вблизи дна. Здесь уместно обратить внимание на еще одну деталь, которую многие новички недооценивают. Речь идет о положении удилища во время подмотки. Во-первых, оно должно быть удобным для подсечки в случае хватки рыбы; во-вторых, от расстояния между тюльпаном и поверхностью воды зависит направление и скорость движения блесны. Со временем вы поймете, что при необходимости вести блесну на одной и той же глубине удилище вначале надо держать ближе к вертикали, а по мере приближения блесны вершинку опускать. Расчет здесь простой: угол между провисающей леской и удилищем сохраняется неизменным, а значит и скорость движения блесны остается неизменной.

А сейчас подробно о подсечке. Этот технический прием спиннингисту будет необходим лишь в случае, если ему повезет своей блесной соблазнить какую-то рыбу. Но так как ее хватку чаще всего трудно предугадать, рыболов всегда должен быть начеку. Среди некоторой части спиннингистов бытует мнение, что при достаточно острых крючках подсекать нет надобности, рыба сама засекается. Согласиться с этим можно лишь частично и с оговоркой: если крючки действительно острые и если в пасти хищника они оказались именно в том месте, где могут вонзиться в ткани при малейшем усилии. Однако общеизвестно: чем крючки острее, тем быстрее тупятся, особенно при ловле в местах с каменистым дном. К тому же у многих хищных рыб довольно костистая пасть. Поэтому большинство опытных рыболовов все-таки предпочитают на любую поклевку отвечать подсечкой.

Подсечка выполняется относительно резким взмахом удилища в направлении движения блесны. Если расстояние до рыбы большое, а также если удилище мягкое, подсечка должна быть более размашистой, чем в случаях, когда рыба взяла блесну близко или когда пользуются жестким удилищем.

Ответственная и эмоциональная фаза ловли — вываживание. Когда рыба уже сидит на крючке, вам остается лишь доставить ее к лодке. Если вместо долгожданного великана поймана небольшая щучка, все, как правило, очень просто: несмотря на буйное сопротивление рыбки, вы без хлопот подтягиваете ее к лодке и вытаскиваете из воды. Но и в этой несложной ситуации есть о чем подумать: небольшую рыбку надо вернуть в воду, поэтому обращаться с ней следует со всей осторожностью, чтобы не травмировать ее.

Вываживание солидной рыбы — дело нелегкое, особенно для новичка. Оставим в стороне такие неполадки в снасти, которые могут повлиять на результат борьбы с рыбой. Будем считать, что тормоз катушки отрегулирован правильно, удилище выдерживает нормальную нагрузку, подсачек цел и, главное, готов к работе, крючки, карабинчики и прочие детали в порядке, узлы на леске надежны. Разумеется, обо всем этом рыболов позаботился вовремя. Остается лишь разобраться в том, как вывести рыбу.

И опять-таки существует несколько вариантов действий, исходя из конкретной ситуации. Приведу лишь несколько факторов, которые следует учитывать; расстояние от лодки до места хватки, размеры рыбы, наличие в непосредственной близости коряг или других препятствий, на реке — силу и направление течения. При вываживании усилие, действующее на снасть, в какой-то момент может превысить предельное по вине рыбы или рыболова. Тогда в лучшем случае рыба просто срывается с крючка. Но может сломать или разогнуть крючок, оборвать блесну, сломать удилище или катушку. Чтобы этого избежать, спиннингист должен знать и помнить следующие основные принципы:

От испуга у рыбы могут появиться дополнительные силы для последнего, иногда решающего рывка.

В дополнение к сказанному еще несколько советов. Во время вываживания удилище нужно держать по возможности ближе к вертикали — это позволяет максимально использовать его пружинящие свойства. Если рыба чрезмерно натягивает леску, можно удилище чуть-чуть наклонить вперед. Подтягивать рыбу следует в основном с помощью удилища, так как катушкой порой трудно развить необходимое усилие. Сначала удилище поднимают и подтягивают рыбу, потом его опускают и подматывают леску. Этот прием позволяет избежать перетирания лески, часто возникающего из-за резкого излома лески в кольцах, когда подтягивание рыбы осуществляют катушкой при изогнутом удилище. Подтянутую рыбу можно подхватить подсачком, подбагрить или взять рукой.

Когда рыба подтянута на близкое расстояние, желательно включить блокировку обратного хода катушки. Это позволяет освободить одну руку, которой рыболов может свободно действовать. Если не включить блокировку, катушка под действием рывка рыбы может совершить несколько оборотов в обратном направлении, отчего леска легко запутается и ее невозможно будет подмотать. Опытные спиннингисты а подобных ситуациях применяют такой прием: вращают бобину пальцами руки, которая держит удилище. Это особенно эффективно, когда пользуются катушками с очень легким ходом.

Извлекать рыбу из воды лучше всего подсачком достаточно больших размеров. С какой стороны его подводить — зависит от конкретной обстановки. При подсачивании со стороны головы рыба часто сама заходит в сетку. Однако если крючки блесны торчат из пасти наружу, целесообразнее подсачивать рыбу со стороны хвоста. Чтобы не испугать рыбу, сачок желательно заранее опустить в воду и пустить его в ход лишь тогда, когда рыба будет находиться уже полностью над ним. Багориком пользуются для вытаскивания крупных рыб при ловле взабродку или с берега. Можно также захватывать рыбу рукой, но для этого необходимы некоторый навык и крепкие нервы.


Copyright © 1999 by Victor Vlasenko
Изменен 05.07.99