Записки начинающего моториста.

Записки начинающего моториста. Записки начинающего моториста. Станислав Гайсин г. Сургут stg1@list.ru

1. Длина, ширина лодки. Влияет на пассажировместимость и грузоподъемность. Стоит помнить, что рассчитывать только на вес пассажиров не надо, скорее, при выборе лодки правильно будет умножить общий вес пассажиров на 2 или даже на 3, в этом случае у вас будет лодка готовая принять на борт достаточное количество горючего, скарба и мотор (он тоже весит…).

2. Объем кокпита. Кокпит это полезное пространство между бортами. Чем больше его ширина и глубина – тем лучше. Большая ширина позволяет разместить правильнее груз и с комфортом разместиться самим. Этот параметр отсутствует в описаниях лодок, но расчитать его можно с помощью рулетки и калькулятора (если кто- то не умеет им пользоваться – то можно и в уме), хотя если посмотреть на накачанную лодку, то и так становиться ясно – мало там места или достаточно.

3. Диаметр баллона и количество отсеков. Чем больше диаметр и чем больше количество отсеков — тем лучше, эти параметры влияют на непотопляемость, статическую и ходовую остойчивость.

4. Транец. Сразу следует заметить, что транцы (транцевые доски) бывают вклееными и впаянными. Что лучше? Мнения водномоторников по этому поводу расходятся. С одной стороны – впаянный транец – надежнее, с другой стороны – был слух, что при использовании в мороз у них есть тенденция к раскалыванию пайки… верится с трудом, да и кто будет гонять на открытой лодке в откровенный мороз?! Лично я за впаянный транец.

5. Пайол (палуба). Бывает алюминиевый или фанерный. Если вы хотите оставить пайол на память об умершей от времени лодке – то выбирайте модели с алюминиевым пайолом, в конце концов его всегда можно сдать в цветмет… А вот к чему надо серьезно отнестись в пайоле, так это к стрингерам. Бывает что стрингеры, скрепляющие секции пайола, включают в себя два профиля – на каждую сторону по одному, а бывает, что четыре… В любом случае лучше найти место где можно купить профили во всю длину (то есть во всю длину, которую можно соединить… разберетесь…) пайола. В этом случае на ходу пайол не будет “гулять” при условии адекватного давления в баллонах. Кстати этого давления вы вряд ли докачаетесь штатными “лягушками”, нужен путевый насос, его в большинстве случаев приходиться покупать отдельно. Чуть не забыл, бывает еще надувной пайол, называемый в народе air – deck, вот это уж точно не то, что нужно…проверено…

6. Материал. Даже не думайте, что реальные данные о материале изготовления вы найдете в паспорте лодки… все равно обманут, тем более, что качество тех или иных материалов может быть далекими от заявленного, причем не в лучшую сторону, а скорее в сторону удешевления производства… Надо просто посмотреть (глазами и пальцами) насколько он плотный и армированный, если он достаточно плотный и достаточно армированный, то – хорошо, большего количества информации вы не получите, да и не нужна она вам…

7. Происхождение лодки. За редкими исключениями вы никогда не определите среди лодок представленных на рынке России, где они произведены. Отсюда вывод: надо при покупке не пожалеть время на то чтобы хорошенько лодочку рассмотреть… нет ли дырочек, не отходят ли швы, хорошо ли приклеены рымы, привальный брус, уключины, килевая накладка и прочие дельные штуковины, если качество устраивает, то — полный вперед…

Отдельная тема — обводы днища. ПВХ – транцевые лодки задумывались как глиссирующие, большинство из них такими и получились, но не все лодки глиссируют так, как хотелось бы. Если рассмотреть некоторое количество лодок, то станет ясно, что у всех обводы почти одинаковы – в районе миделя – обводы тримаранные с разным углом килеватости у разных лодок, в районе транца – тоже тримаранные, только со значительно меньшим углом килеватости и почти одинаковые у всех лодок, ну во всяком случае очень похожие. Если не вдаваться в подробности, то большой киль на миделе при волне до 1 м не помогает, а при волне меньшей – даже вредит. Вместо ровного глиссирования с минимальным кормовым дифферентом на 1/3 — ? части дна, он задирает нос лодки в результате заставляя идти лодку на трех — четырех точках опоры и почем зря срываться в дельфинирование, также уменьшение площади опоры при глиссировании увеличивает ходовой крен от реактивного момента винта при использовании моторов допустимой и завышенной мощности. Важно еще и то, что словить “оверкиль” на лодке с большой килеватостью на миделе – проще, для крутого оверкиля даже ветер не пригодиться, достаточно простой неосмотрительности кормчего, хотя таких случаев — немного… Примерно тот же эффект появляется у некоторых лодок с задранным носом. Положим, что у вас лодка как раз с задранным носом и развитым килем… чтобы избежать проблем, на таких лодках найтовать груз в носу просто необходимо…, что характерно: конструкторы этих лодок это знают, поэтому в кокпитах клеят крепежные рымы…(ну не маразм ли?)… В – общем по опыту: киль на миделе должен быть чуть – чуть ниже бортов, иначе он себя покажет не с лучшей стороны. (И еще одно: принято считать, что киль положительно влияет на управляемость – это почти ошибка, на месте производителей я бы в кормовой части баллонов присобачил бы подобие продольных реданов, вот это бы точно повлияло на управляемость… пока думаю, как это сделать на своей “посудине”…) ВЫВОД: Идеальной надо считать лодку, глиссирующую в положении близком к горизонтали. Еще одна отдельная тема — моторы. Что бы добиться от лодки демонстрации полного комплекта её возможностей нужно ставить мотор максимально разрешенной для этой лодки мощности. Одним из узловых условий по выбору марки я бы назвал наличие сервиса, только если этот сервис есть, вы сможете подобрать “правильный” винт и просто обслужить мотор при его поломке или прочих ситуациях… Чтобы выбрать мотор из всего того, что представлено на рынке, надо шибко напрячься. Вопрос первый: двух – или четырех – тактный. Достоинств и недостатков у этих систем масса, тут ничего не посоветуешь… Единственный вопрос, который меня волнует (поскольку мотаюсь по большей части в местах глухих) – какова вероятность того, что я выживу с этим мотором в случае возникновения нештатной ситуации, например: утонул “четырехтактник”, а я в ста пятидесяти километрах от цивилизации и помощи ждать неоткуда… скорее всего, это звездец… Вопрос второй: экономичность… Очень смешной вопрос, дело в том, что есть два принципиально разных понятия: расход топлива и удельный расход топлива. Именно последний параметр обычно не афишируется производителями, потому, что часто показывает отнюдь не выигрышное положение мотора… Вообще по поводу моторов все разговоры сводятся обычно к следующей формуле: — Сузуки лучше, чем Ямахи! — Ну чем, чем лучше?!! — Чем Ямахи! Не буду уподобляться, хотя бы по простой причине: все моторы разные… Скажу одно: если у вас денег, как у дурака – махорки, то какая вам разница, что покупать, а если это не так, то стоит посчитать как и когда окупится разница в цене между моторами разных систем и производителей с учетом расхода горючки, скорости и пр… простая арифметика и ничего личного… Откровенно говоря, некоторые тонкости можно было бы ковырнуть поглубжее, только пока желания нет, а если появиться – обязательно отпишусь… Станислав Гайсин г. Сургут Ноябрь 2005 г.