<title>Самодельная антенна на LPD диапазон.</title> Самодельная антенна на LPD диапазон. В.Власенко wwm@rol.ru <td align="center" valign="top" <div align="center"><center> cellpadding="4" width="100%"> <td valign="top" Практически все LPD радиостанции, получившие широкое распространение в последнее время комплектуются укороченными антеннами, эффективность работы с которыми часто оставляет желать лучшего. Часть радиостанций этого диапазона выполнена конструктивно с возможностью работы с другой антенной (имеет в своем составе антенный разъем). Использование внешней более эффективной антенны позволяет при работе таких радиостанций повысить устойчивость приема и дальность радиосвязи по сравнению с работой на штатные антенны. Ниже приведена широкораспростаненная конструкция такой антенны на диапазон LPD и простая технология ее изготовления в домашних условиях. При изготовлении данной антенны не требуются дефицитные материалы и при наличии неукоторых навыков работы с паяльником данный антенный модуль изготавливается в течении получаса. Конструкция и размеры антенны приведены на следующем рисунке: <td align="center" valign="top" <img src="2137-00.jpg" width="350" height="340"> <td valign="top" Конструктивно антенна представляет из себя блочный разъем с фланцем (1) на котором смонтирован четвертьволновый штырь (2) и четыре "противовеса" (3). Встречающиеся конструкции аналогичных антенн отличаются друг от друга типом применяемого разъема и материалом изготовления штыря и противовесов (как правило либо из меди, что приводит к низкой жесткости всей конструкции, либо из латунных штырей, что увеличивает вес конструкции и требует при пайке применения мощных паяльников). При разработке данной антенны во главу угла ставилось снижение веса конструкции и упрощение технологии ее изготовления. Что нам понадобится для изготовления? Во-первых блочный раъем BNC-гнездо с фланцем под обжим кабеля RG58 (см. фото). Можно в принципе использовать разъем BNC-гнездо резьбовое под пайку, но тогда прийдется фланец изготавливать самостоятельно и фиксировать его на разъеме при помощи гайки с контровочной шайбой. Применение разъема BNC обусловлено как стремлением снижения веса так и широкодоступностью кабельных разъемов BNC (в старых компьютерных сетях на коаксиале). Из комплекта разъема спокойно выкидываем трубку под обжим (она нам не понадобится). <td align="center" valign="top" <img src="2137-s01.jpg" border="1" width="200" height="150"> <td valign="top" Вторым "необходимым компонентом" для нашей конструкции является пять обыкновенных велосипедных спиц, которые можно спокойно приобрести в любом магазине с велозапчастями. Велоспицы имеют диаметр 2 мм, хорошее антикорозионное покрытие и большую жесткость, что немаловажно для нашей "растопыпенной" конструкции. Гайки от спиц нам не понадобятся и их можно присовокупить к обжимной трубке от разъема. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s02.jpg" border="1" width="200" height="125"> <td valign="top" Первым делом у разъема выпресовываем фланец для возможности дальнейшего его безболезненного прогрева при пайке. Если этого не сделать и прогревать разъем целиком, то расплавится внутренняя вставка разъема, выполненая из пластика (в отличии от старых добрых СР-50, где эта вставка была из фторопласта). <td align="center" valign="top" <img src="2137-s03.jpg" border="1" width="200" height="150"> <td valign="top" В резьбовые отверстия фланца разъема ввинчиваем четыре спицы. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s04.jpg" border="1" width="200" height="100"> <td valign="top" Формуем из спиц "противовесы" отгибая их на 45 градусов относительно оси фланца. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s05.jpg" border="1" width="200" height="100"> <td valign="top" Вооружившись паяльником, припоем и кислотным флюсом пропаиваем резьбовые соединения. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s06.jpg" border="1" width="200" height="125"> <td valign="top" После остывания фланца тщательно его промываем, сначала с мылом (чтобы нейтрализовать остатки кислотного флюса) потом спиртом (для обезжиривания и удаления остатков канифоли). После промывки запресовываем фланец обратно на разъем. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s07.jpg" border="1" width="200" height="150"> <td valign="top" Отложим наш "зонтик" пока в сторону и займемся штырем-излучателем. Здесь нам понадобится вставка из разъема и пятая спица. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s08.jpg" border="1" width="200" height="75"> <td valign="top" Конец спицы обтачиваем, чтобы он входил в отверстие вставки разъема. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s09.jpg" border="1" width="200" height="75"> <td valign="top" Вооружившись паяльником и кислотным флюсом сначала залуживаем обточенный конец спицы, а потом впаиваем спицу во вставку. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s10.jpg" border="1" width="200" height="75"> <td valign="top" Промываем место пайки водой с мылом, потом обезжириваем спиртом. Берем отрезок термоусадочной трубки, надеваем на место пайки и прогреваем. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s11.jpg" border="1" width="200" height="75"> <td valign="top" Обрезаем излишки термофита. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s12.jpg" border="1" width="200" height="75"> <td valign="top" Вставляем центральный штырь в разъем. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s13.jpg" border="1" width="200" height="175"> <td valign="top" Берем еще один отрезок термоусадочной трубки, надеваем его на разъем, чтобы он полностью закрыл как хвостовик разъема, так и участок спицы с термофитом и прогреваем его. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s14.jpg" border="1" width="200" height="175"> <td valign="top" Обрезаем излишки термофита. Наш штырь зафиксирован в разъеме. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s15.jpg" border="1" width="200" height="150"> <td valign="top" Проводим "обрезание" спиц в соответствии с размерами на чертеже. (Линейные размеры центрального штыря-излучателя и "противовесов" отсчитываем от крайней точки трубки разъема в районе выхода штыря-излучателя.) Вот мы и получили "железо" с которым уже можно работать. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s16.jpg" border="1" width="200" height="275"> <td valign="top" Если планируется постоянное размещение антенны на улице, то необходимо сделать еще "пару штрихов" - защитить торцы спиц, где нарушено антикорозийное покрытие. Один из способов - облудить концы спиц с кислотным флюсом и потом их тщательно промыть (сначала с мылом, потом со спиртом). Вторым вариантом защиты может быть обтягивание спиц термоусадочным кембриком. При этом для исключения подтекания влаги в разъем кембрик надо "одевать" на весь штырь целиком от конца до фланца. На конец штыря надеваем пластиковую "пипку" которая исключает прямое попадание влаги на торец штыря и дополнительно служит защитой от "глазной болезни" при эксплуатации. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s17.jpg" border="1" width="200" height="100"> <td valign="top" В результате проделанной работы мы получили антенный модуль с небольшим весом и очень хорошей жесткостью, что весьма актуально для стабильности геометрических характеристик антенны, а следовательно и ее электрических характеристик. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s18.jpg" border="1" width="200" height="275"> <td valign="top" Для подключения к радиостанции нам осталось только разделать кабель. На одном конце кабеля разделываем разъем штырь-BNC , на другом - разъем для подключения к LPD радиостанции (скорее всего это штырь-SMA для таких стаций, как Midland GXT-400, GXT-500, YAESU VX-5, VX-6, VX7 и т.д. или гнездо-SMA для семейства радиостанций JJ-Connect с антенным разъемом). На втором конеце кабеля можно так-же разделать разъем штырь-BNC и подключать станцию через переходник. В качестве кабеля при небольшой длине (примерно до 3-4 м) можно использовать широкораспространенный RG58. На таких длинах потерями в нем можно пренебречь в пользу его гибкости. Если требуется большее удаление антенны от радиостанции, то желательно поискать кабель с меньшими потерями. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s19.jpg" border="1" width="200" height="125"> <td valign="top" Разделав кабель и подключаем его к нашему "зонтику". Вопрос крепления нашей антенны либо на самой рации,либо на автомобиле, либо на балконе - это уже "другая тема" имеющая много вариантов и здесь мы ее рассматривать не будем. <td align="center" valign="top" <img src="2137-s20.jpg" border="1" width="200" height="390"> <td valign="top" Закончив нашу "технологическую" часть может возникнуть вопрос - а что мы собственно сделали? На сколько "это" хорошо или плохо? Для ответа на эти вопросы обратимся к результатам моделирования данной антенны в известной копьютерной программе MMANA, которые приведены ниже. <td align="center" valign="top" <div align="center"><center> <td align="center" valign="top" <img src="2137-s21.jpg" border="1" width="250" height="177"> <td align="center" valign="top" <img src="2137-s22.jpg" border="1" width="250" height="177"> Комплексное сопротивление КСВ <td align="center" valign="top" <img src="2137-s24.jpg" border="1" width="250" height="177"> <td align="center" valign="top" <img src="2137-s23.jpg" border="1" width="250" height="177"> Усиление Диаграмма направленности <td valign="top" Конечно, слепо доверять на 100% результатам моделирования "не наш метод". Основным параметром, который мы можем довольно просто измерить и по которому можно судить о "качестве нашей продукции" является КСВ. Реальные замеры КСВ на четырех антеннах, собранных по вышеописанной технологии и с размерами, указанными на чертеже показали совпадение с данными моделирования на 95-98%. Copyright © 2006 by Изменен 07.11.2006