"Шедевры" от Smak13
Владимир Еремеев (Москва)
smak13@comail.ru

Все, представленные здесь воблеры выполнены из бука. В качестве исходного материала были использована паркетная доска, толщиной 15 мм. Предварительно паркетины взвешивались и отбирались наиболее легкие из них.

Затем рисуется тот или иной боковой профиль воблера. Аккуратно отпиливатся (срезается) все лишнее и обрабатывается полукруглым напильником. На этом этапе размечаем все отверстия и пропил под лопасть и, зажав "буратинку" в тиски, сверлим отверстия под петли. Диаметр отверстий- 2,5мм. глубина приблизительно 15мм. Если необходима дополнительная огрузка, - сверлим отверстие диаметром 4мм. в пузе "буратинки", глубиной около 5мм. В качестве огрузки используется пруток припоя диаметром 4мм. Но сразу оговорюсь, что представленные здесь воблеры плавающие и дополнительной огрузки не имеют. Но в случае изготовления воблеров тонущих - огрузка необходима.

Шлицовкой, аккуратно делаем пропил. Затем ножовкой по металлу расширяем его. За глубиной пропила удобно следить по ножовочному полотну. Его глубина 0,5-1,5см. (в зависимости от модели будущего воблера).

Далее, с помощью нехитрого слесарного инструмента, опиливаем "буратинку" до конца. Замечу, что все операции, описанные выше выполняются с активным использованием тисков. "Буратинки" желательно делать небольшими сериями. Одна паркетина - несколько штук. Этим обеспечивается наилучшая повторяемость.

Затем, пользуясь различными шкурками, окончательно обрабатываем деревяшки. На этом слесарные работы с деревом закончены! Но, тем не менее, время переходить к работе с металлом.

Итак, готовим петли. Для их изготовления подойдет сталистая проволока диаметром 0,8мм. Пользуясь круглогубцами и небольшими пассатижами, делаем V-образную скобку, которая при сжатии входит в соответствующее отверстие. Затем загибаем углы под острым углом и получаем что-то типа буквы "M". Будущая петля готова. Делаем их нужное кол-во.

Затем заполняем отверстия под петли эпоксидной смолой (с помощью зубочистки например) и сжав петлю пассатижами, с усилием вставляем ее в отверстие. Далее таким - же образом вставляем все петли. После полимеризации смолы (желательно полной) воблер готов к окраске.

Сразу отмечу, что окраска воблера не сложный, но достаточно длительный процесс. Выполняется методом полного окунания. В качестве грунта используется белая алкидная эмаль для окон Diamant (LACUFA AG, Berlin).

Пропил в процессе окраски ничем не защищен, но все время прочищается (в процессе сушки).

После полного и надежного высыхания первого слоя, наносим второй, а затем и третий. После того как грунтовка закончена и грунт высох, приступаем к нанесению "боевой окраски". Она выполняется масляными художественными красками с помощью пульверизатора или простого тампона из поролона. Я предпочитаю поролон! После достаточно длительной сушки (желательно при повышенной температуре) следует окунание в лак. В качестве лака применим любой бесцветный яхтовый лак. Опять сушка при повышенной температуре.

Вот, уже получилось что-то похожее на воблер. Теперь следует оснастить его тройниками и вставить лопасть, которую делаем из листа дюрали толщиной 0,8мм. В том месте лопасти, что входит в тело воблера, сверлим три-четыре отверстия 2мм. Итак, воблер готов для испытаний.

Характер поведения воблера можно легко менять на этом этапе просто немного двигая и сгибая лопасть. Итак, нужная игра найдена и перед приклеиванием лопасти следует непродолжительная сушка. Клей для лопасти - "Секунда" или "Super Glue". Необходимо строго следить за тем, чтобы клей четко попал во все щели пропила. Сохнет клей очень быстро, поэтому работать на этом этапе необходимо четко и быстро. Теперь рисуем глаза тем же Diamaynt'ом и подвергаем сушке.

Последний раз окунаем уже готовый воблер в лак. Все - воблер готов! После сушки можно смело отправляться на водоем за рыбой.

Следует добавить, что все узлы проверены в деле и показали достаточную надежность. Вызывает вопрос лишь, предварительная пропитка. При наличии времени и желания можно пропитать (перед грунтовкой) воблер олифой, что, еще больше увеличит надежность. Производить эту операцию надо быстро опуская нагретую "буратинку" в олифу. К сожалению, процесс высыхания олифы очень долгий.

Кроме того, для изготовления носовой петли, расположенной на лопасти ныряющих моделей, применяется упругая стальная проволока диаметром 1,0 - 1,2 мм.

Данная технология достаточно доступна. Не требует каких-либо дорогих или дефицитных материалов, инструментов.

То, чего можно добиться, применяя вышеописанную технологию, представлено на фотографиях.

Успехов в творчестве!


Copyright © 2001 by Victor Vlasenko
Изменен 16.04.2001